InternetGourmet

Solide basi e flessuosa lunghezza

2012-01-28T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Questo intervento sarà brevissimo, ma mi viene così.
Non me la posso permettere, non ci sta. L’Arco è per le case grandi, e la mia non è grande abbastanza, o almeno penso. Intendo la lampada della Flos, quella creata dai Castiglioni nel ’62.
L’Arco, un capolavoro. Solida base e flessuosa lunghezza. Sono le stesse parole con cui talvolta descrivo alcuni dei vini bianchi che più mi intrigano, e devono avere, appunto, basi saldissime e lunghezza sinuosa. E mi piacciono.
Tutto qui.

La coratella al Pantheon

2012-01-27T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Il loro sito internet dice che sono a trenta metri dal Pantheon, che è forse la più bella tra le tante cose belle che si possano ammirare a Roma. Se non sono trenta metri saranno cinquanta, sta di fatto che Armando al Pantheon è proprio lì, in un vicolo (si chiama Salita dei Crescenzi, ma salita mi pare proprio un termine eccessivo) a due passi dal Pantheon, e se andate a fare una visita a Roma, be', pensate magari di mettere in agenda una capatina in questa trattoria che fa cucina romano-romanesca alleggerita quel tanto che basta, ingentilita quel che di sufficiente per renderla ghiottissima senza imbastardirla. Oh, badate: anche se è in pieno-pieno centro e se davanti passano colonne di turisti, questa è una trattoria di quelle autentiche, e dentro è abbastanza piccina, per cui prenotare è d'obbligo.
Ci ho mangiato degli spaghetti alla grigia notevolissimi e poi una coratella d'abbacchio indimenticabile (con la cicoria al posto del carciofo, perché nel carciofo c'è un po' d'aglio, e io l'aglio non lo tollero, purtroppo). Chi stava con me è stato felice della zuppa di orzo, lenticchie, porcini e tartufo e dei classicissimi spaghetti all'amatriciana.
Conto sui quaranta euro, col vino.
Armando al Pantheon - Salita dei Crescenzi, 31 - Roma - tel. 06 68803034

Il lato bianco di Bordeaux

2012-01-26T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Quando pensi a Bordeaux ti viene in mente il vino rosso. Ma c'è mica solo quello. C'è qualche rosato, anche se è quisquilia, in genere. Ci sono i bianchi dolci, botritizzati, vedi alla voce Sauternes eccetera. E i bianchi secchi, che ho sempre fatto parecchia fatica a capire.
Ora, m'è capitato di stappare una bottiglia del Bordeaux Blanc del 2006 dello Château du Gran Plantier che avevo dimenticato in cantina e che quand'è uscito era di esplosiva freschezza. Vino, aggiungo, che aveva raccolto le sue belle soddisfazioni sulla guida Hachette, sempre quand'era uscito. Mi domandavo come avesse superato questi annetti. Ne sono rimasto impressionato. Per la croccantezza.
Sì, era tutto frutto croccante. L'albicocca quando ancora è duretta e scrocchia sotto i denti eppure ti rilascia di già il suo profumo. E la pesca nettarina bianca appena tratta dall'albero. E la meletta di montagna staccata dai rami.
In fondo, c'era un tappeto di fiori estivi, di prato.
E una freschezza che faceva rotolare i frutti ed esaltava il fiore.
Buonissimo.
Penso che presterò attenzione maggiore ai bianchi bordolesi.

Bordeaux Blanc Sec 2006 Château du Gran Plantier

Tre lieti faccini :-) :-) :-)

Il bel manifesto della Loira

2012-01-25T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Un manifesto così bello per una manifestazione del vino non l'avevo ancora visto. Mi piace proprio.
È il manifesto della tredicesima edizione del Dive Bouteille, un "grand meeting" che si svolge domenica 29 e lunedì 30 gennaio allo Château de Brézé, a una decina di chilometri da Saumur, nella Loira.
Accidenti se è bello 'sto manifesto. Esteticamente, intendo, perché in fatto di informazioni è avarissimo. Ma, si sa, quando ci sono di mezzo i produttori bio-qualcosa, e qui, nella Loira dello chenin-blanc, i bio-qualcosa (i "naturali", insomma, nelle loro diverse declinazioni) sono tanti, capita anche che la comunicazione possa essere interpretata in maniera non convenzionale, e questo è un salone di bio-qualcosa, e dunque...

Che cosa ci si trova a questa mostra di vini bio? Oh, be', se si legge il manifesto ci si capisce poco, a una lettura letterale.
Il testo dell'affiche in questo è... chiaro (si fa per dire): "Più di cento candidati con la promessa di interi scatoloni di vino", e sarebbero, queste scatole di vini, la ricetta per risolvere questioni essenziali quali: "Difficoltà Coniugali, Ritorno immediato e definitivo dell'Essere amato, Impulsi sessuali, Lavoro, Commercio, Attrazione dei Clienti, Partenza della Fermentazione, Acidità volatile, Disinganno delle Cuvée".
Et voilà! Tutto chiaro, no?
Sì, è tutto chiaro: il manifesto non mira a descrivere i dettagli, ma il clima, la sensazione, l'essere "fuori di zucca", in qualche modo. Ecco, il vino bio-qualcosa ha probabilmente (certamente) bisogno di essere presentato con un codice di comunicazione che non sia convenzionale. Questi, i francesi, l'hanno capito per primi, come sempre capita nelle faccende del vino. E dunque 'sto manifesto mi piace ancora di più.
Certo, ci vuole una buona dose di coraggio per fare comunicazione in questa maniera. Ma non è incoscienza. Credo.
Il parterre degli espoisitori è di quelli da leccarsi i baffi. Alla voce Champagne, giusto per dire, ci trovi: Pierre Larmandier, Larmandier-Bernir, Jérôme Prevost, la Closerie, Hélène et Bertrand Gautherot, Vouette Sorbée (chissà perché la prima voce cho ho cercato è stata: Champagne). Ovvio che il plotone della Loira è foltissimo (giocano in casa). E c'è anche qualche italiano: bravi.
Se volete saperne di più, l'indirizzo web è questo qui: diveb.blogspot.com.
In bocca al lupo.

Husar o del Marzemino di Isera

2012-01-24T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

L'azienda si chiama de Tarczal. La de è minuscola, e questo significa che la famiglia è di nobile schiatta. La terra apparteneva ai conti Alberti. Più di un secolo fa la contessa Alberti sposò Gèza dell'Adami de Tarczal, ammiraglio della Regia Imperial Flotta Austro-Ungarica. Ecco spiegato il de minuscolo.
Le terre sono a Isera, Trentino. A Isera si coltiva il marzemino, oscuro oggetto del desiderio, che sta cercando ormai da tanto tempo di riemergere, e forse per riemergere avrebbe bisogno di guardarsi indietro, verso la sua storia, per capirla e reinterpretarla senza tradirla.
Se il Marzemino di Isera somigliasse all'Husar dei de Tarczal forse sarebbe non solo riemerso, ma avrebbe anche successo: così m'è venuto da pensare quando 'st'estate l'ho tastato, l'Husar 2008 dei de Tarczal. Ero a Riva del Garda, per la rassegna dei Vignaioli del Trentino. Faceva caldo, non era magari tempo da rosso. E invece questo rosso era dissetante, era saporito, ecco, sì, saporito e anche sapido, anche se non è un vino da beva semplice, anche se non mira propriamente a dissetare. Ed è un complimento.
Le uve vengono da vigne di marzemino coltivate, mi pare, a pergola. Il vino s'affina, credo di ricordare, in botte grande, da cinquanta ettolitri, per un anno e più. Se sbaglio, qualcuno mi correggerà. Del vino dico che frutto ce n'è un bel po', e anche c'è spalla. Eppure la dolcezza del frutto maturo trova bell'equilibrio grazie a una freschezza a tratti quasi nervosa. Fin dall'avvio, dall'attacco, dall'incipit.
Un rosso che fa riflettere, perché si può essere moderni senza dimenticare la tradizione. Ecco, mi sembra una strada interessante.
Trentino Marzemino d'Isera Superiore Husar 2008 de Tarczal
Due lieti faccini :-) :-)

Social Enogea

2012-01-23T06:00:00.002+01:00

Angelo Peretti

Be', per essere uno che professa ignoranza in materia di web, devo dire che è reattivo come pochi altri tra coloro che invece si dichiarano web-addicted, ed anzi è ben sopra la media. Parlo del Masna, al secolo Alessandro Masnaghetti, il capo ed editore di Enogea, che per me è la più bella cosa cartacea che sia dedicata al vino in Italia.
Ordunque, il Masna, dichiaramente filocartaceo, prima ha aperto il sito internet di Enogea, poi ha creato un applicativo per iPhone per le sue celeberrime carte dei cru e ora si è messo a vivacizzare (o far vivacizzare) anche una pagina Facebook pur essa enogeiana.
Ne scrivo perché la pagina di Facebook l'ho "scoperta" solo ieri, e sono stato il cinquecentesimo a cliccare "mi piace", ed è una gran bella pagina. Rilassata (testi brevi, flash sull'anteprima del Taurasi, giusto per dire una tra le ultime cose), rilassante (che bello leggere in breve, e in quel poco trovarci cose che vale la pena di leggere). A tratti perfino ironica (l'intervallo stile Rai in bianco e nero per Campi Bisenzio è una chicca) com'è tipico del Persichetti, alter ego del Masnaghetti sull'On the Road, la spassosa rubrica finale di Enogea, che, non me ne voglia Alessandro, è anche la prima cosa che leggo appena trovo Enogea nella cassetta della posta.
A chi mi segue e frequenta Facebook e non fosse già nei cinquecento dico: cliccate il "mi piace" della pagina di Enogea, non ve ne pentirete. Anzi.
Be', per essere uno che professa ignoranza in materia di web, cosa dobbiamo aspettarci in futuro? Gli ho domandato se per caso pensasse a un blog. Mi ha detto che per ora resta così.

Sciampagna

2012-01-22T06:00:00.000+01:00

"Casimiro!" chiamò don Liborio.
E il cammareri trasì con quattro buttiglie di sciampagna livate allura allura dalla ghiazzara. In un angolo del saloni c'era già conzato un tavolino con i bicchieri supra. Le buttiglie foro stappate, i bicchieri inchiuti.
"I signori soci si servano" fici don Liborio Spartà. "Ma prima voglio fare un brindisi di ringraziamento al signor sindaco Calandro e a tutti coloro che hanno aderito alla nostra iniziativa per la liberazione del dottor Bellanca. La pressione esercitata sul Prefetto dal sindaco e da noi ha dato il risultato voluto. Alla salute del dottor Bellanca!".
Andrea Camilleri, "La setta degli angeli", Sellerio 2011

Questo sì che è glamour

2012-01-21T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti
Oh, caspita, non le avevo ancora viste. Poi una sera che tornavo a casa in treno e non avevo voglia di leggere cose troppo seriose e men che meno star lì a cianciare col telefonino, ho fatto incetta di riviste in edicola, e tra le riviste ho preso anche Amica, che aveva un allegato dedicato alle sfilate delle collezioni primavera estate (moda) del 2012 e sull'allegato c'erano ben sei pagine pubblicitarie della Moët & Chandon con le foto di Scarlett Johansson. Volete che vi dica? Se la mega maison champagnista voleva darsi un'immagine glamour, be', ci è proprio riuscita.
In particolare, mi strapiace quella foto dove l'attrice è sulla scala e tiene appoggiata alla gamba un magnum di Champagne e la scala è addosso a una gigantesca colonna di flûte, vuote. E lei è in abito azzurrino cielo e sullo sfondo uno specchio monumentale e il tutto in una sala elegantissima (se non ho capito male, è il Trianon, la residenza costruita da Moët Jean-Rémy tra il 1805 e il 1817, a Epernay). Be', sì, è glamour. E pazienza se ci sono le flûte, che odio: mica devo berci dentro le bollicine, accidenti! Quelle son lì per far scena, e la fanno bene.
Si dirà: bella forza, con tutti i quattrini che hanno quelli della Moët & Chandon, capaci tutti. Nossignori, mica capaci tutti, perché d'aziende che investono fior di denari nell'advertising ce n'è un sacco, ma il risultato stavolta è davvero notevole.
Merito di Scarlett Johansson? Mah, credo sia merito soprattutto di Tim Walker, il fotografo che ha firmato la campagna.
La morale di tutto questo? Boh, che morale volete che ci sia? È glamour, ed è ben fatto. That's all.
Ah, no, invece la morale c'è: se dovete far pubblicità, affidatevi e dei professionisti, che è meglio.

Ma l'Amarone può ancora crescere?

2012-01-20T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti
Stavolta l'Anteprima dell'Amarone conto di non perdermela. Per la cronaca: è il 28 e 29 gennaio, al palazzo della Gran Guardia, nel centro di Verona. L'anno passato ci feci una toccata e fuga, perché avevo altri impegni concomitanti. Stavolta l'ho messa in agenda: incrocio le dita. Perché sono curioso di tastare i vini, ed è di scena la vendmmia del 2008, ma anche, e sto per dire "soprattutto", voglio sentire cosa racconterà il professor Eugenio Pomarici, dell’Università Federico II di Napoli, sul posizionamento della filiera dell’Amarone sui mercati internazionali, e in particolare in mercati chiave come il Canada, la Svezia, la Germania e gli Stati Uniti. L'obiettivo, dice il comunicato stampa del Consorzio valpolicellese, è quello di "orientare efficacemente la futura politica dell’export".
Mi si domanderà: e perché mai dovrebbe saperla Pomarici 'sta cosa? Rispondo: perché ci ha già indovinato una volta, e dunque perché non potrebbe riuscirci di nuovo?
La prima volta fu nel 2006, e se si guarda alla storia amaronista è un secolo fa. Ma fu il momento dell'avvio di quella corsa che ha portato l'Amarone a crescere, crescere, crescere. In quantità e in prezzo. E Pomarici aveva previsto che lo spazio c'era, e lo scrisse in un libretto che probabilmente pochi hanno letto. Spiegava che la Valpolicella poteva spingere sull'acceleratore perché godeva di vantaggi strutturali che altri non mostravano di avere.
Si diceva, nella ricerca d'allora, che il "sistema Valpolicella" risultava complesso "perché agiscono come propulsori della dinamica una molteplicità di soggetti con caratteristiche dimensionali e di organizzazione dell’offerta molto diverse ma, a ben vedere, complementari. Vi sono le piccole imprese caratterizzate da una forte specializzazione nei vini Valpolicella soprattutto di elevatissimo pregio, fortemente caratterizzate dal territorio, con imprenditori di grandissima capacità relazionale, con politiche distributive molto selettive e orientate prevalentemente al mercato interno. Vi sono poi le medie imprese, di grande talento e esperienza nella produzione, che gestiscono una gamma molto ampia, affiancando ai vini Valpolicella, nei quali mantengono una specializzazione, prodotti di altre aree e che distribuiscono i loro prodotti in Italia ma anche, per una quota importante, all’estero. Operano, infine, grandi imprese che presentano una notevole capacità di innovazione e una notevole solidità e che gestiscono una gamma multiregionale e assai differenziata per fasce di prezzo e una molteplicità di canali di distribuzione in Italia e all’estero".
La citazione è lunga, capisco, ma è interessante ribadirla. Com'è interessante ripetere che queste tre tipologie d’impresa convivevano allora senza farsi (troppo) la guerra e senza farsi (troppa) concorrenza, perché di fatto avevano scelto di ritagliarsi mercati diversi, e questo consentiva di crescere ancora. Non solo: secondo Pomarici, i vari attori della filiera amaronista avevano messo in piedi una sorta di partership ampiamente diversificata, una "molteplicità di relazioni" che si esprimeva "sotto il profilo della fornitura e dell’acquisizione dei fattori di produzione".
La chiave del successo era questa: "Il sistema - cito la ricerca d'allora - è reso efficiente sotto il profilo produttivo da una rete di scambi di uve e vini tra diversi operatori che consente ai più di ottimizzare lo sfruttamento della propria capacità produttiva e/o commerciale e di valorizzare le specifiche competenze». In poche parole, commentavo io cinque anni fa, quello valpolicellese era un tipico caso di distretto industriale, di quelli che hanno fatto grande economicamente il nordest.
Bene. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, tantissima. Sono curioso di sentire qual è la nuova fotografia che Pomarici ha fatto dell'Amarone e della Valpolicella. Per cercar di capire se il treno correrà ancora.

Stephane Aladame e la Borgogna bianca

2012-01-19T06:00:00.001+01:00

Mauro Pasquali
Chi pensa alla Borgogna generalmente va subito con la mente al pinot nero e ai suoi Grand Cru, ottenuti da questo straordinario ma scorbutico vitigno. Poi, subito dopo, il pensiero corre ai grandi bianchi di Borgogna, in primis allo Chabils, nelle sue varie declinazioni. Infine, pochi arrivano (e hanno potuto assaggiare) alla Borgogna minore, ma che poi tanto minore non è: la Côte Chalonnaise e quello scrigno di Premier Crù che è Montagny. Qui, partendo da meno di 3 ettari di vigneto a soli 18 anni, dopo gli studi a Beaune, Stephane Aladame ha lentamente ma costantemente ingrandito il suo scrigno (perché tale è) fino agli attuali 7 ettari dei quali ben 6 in Premier Cru. E chi conosce la Borgogna sa cosa questo significhi.
Oggi, a neppure quarant’anni, Stephane è uno dei grandi alfieri dello chardonnay di Borgogna, riconosciuto tale non solo in Francia ma ovunque sono stati assaggiati i suoi vini. Ecco: lui è rimasto quel ragazzo di diciott’anni, quasi timido e più avvezzo a parlare con le sue viti che in pubblico. Lascia volentieri la parola ai suoi vini che, in verità, molto hanno da dire.
Agricoltura biologica da una decina d’anni, vigne di diverse età (da venti a novant’anni), per un totale di circa 40.000 bottiglie, uso di legno (ovvio in Borgogna) ma anche di acciaio: questo è Stephane Alamande. E la sorpresa maggiore è proprio l’uso molto parco del legno e una lenta ma convinta conversione alle botti grandi e all’acciaio. Tanto che il vino che più mi è piaciuto della breve ma intensa degustazione, è proprio uno chardonnay che il legno non lo ha visto.
Cremant de Bourgogne Blanc Domaine Stephane Aladame
L’unico vino fatto con uve non di proprietà. Ancora per poco, perché dalla prossima annata anche questo Cremant sarà interamente prodotto con lo chardonnay che Stephane produce.
Naso complesso con profumi forse compressi ma con evidente e forte mineralità. In bocca entra morbido tanto che non gli daresti i soli 6 grammi/litro di zuccheri residui. Buona sapidità e grande salinità. Finale morbido ma pulito e di buona lunghezza.
Due beati faccini :-) :-)
Montagny 1er Cru Découverte 2009 Domaine Stephane Aladame
Il frutto tropicale è evidente ma la cosa che stupisce di più è la grande freschezza e salinità, accompagnate da note minerali e notevole sapidità. Il vino che mi è piaciuto di più: fresco, pulito, lungo. Uno Chardonnay che invoglia a bere il secondo bicchiere. E, poi, anche il terzo.
Tre beati faccini :-) :-) :-)
Montagny 1er Cru Les Maroques 2008 Domaine Stephane Aladame
Grande complessità e profumi che spaziano dalla frutta gialla alla speziatura. La nota salina, caratteristica dei vini di Stephane Alamande, ritorna marcata ma non prepotente. La fermentazione e la permanenza in legno del 30% del mosto si sente ed è evidente, non perfettamente bilanciata dal rimanente che ha sostato solo in acciaio. Da riassaggiare dopo la sostituzione della barriques con le botti grandi.
Un faccino e quasi due :-)

Eugenio e la sincerità e il marzemino

2012-01-18T06:00:00.002+01:00

Angelo Peretti

A volte basta un aggettivo. L'aggettivo giusto, quello che risolve tutto il discutere sul vino trentino e sulla trentinità e sulla trentinitudine enoica e su tutto quel che volete in fatto di vino della terra di Trento me l'ha detto un vignaiolo tridentino un po' eretico che risponde al nome di Eugenio Rosi. Mi ha detto che per lui prima di tutto il vino dev'essere sincero.
Ecco: sincero. L'aggettivo è quello giusto, non ci sarebbe da aggiungere altro. Ero a Piacenza, al Mercato dei vini organizzato dalla Fivi, la Federazione dei vignaioli indipendenti, cui Rosi aderisce. E sono andato via portandomi in tasca una bella lezione: sincero, il vino per esprimere una terra e un vignaiolo e un vitigno e un'idea di vino ha da essere sincero. Bravo.
I vini di Eugenio Rosi li avevo tastati a Riva del Garda in agosto, quando c'era stata la rassegna dei Vignaioli del Trentino. Mi avevano parecchio colpito. Il marzemino sapeva di marzemino, il bordolese era un bordolese, il passito aveva un equilibrio che raramente ne trovi di uguali, e di più è difficile chiedere, epperò c'era il di più ed aera che dietro ci sentivi un progetto, un'idea costante, che traversava il vino. E in questo c'era sincerità, sì.

Vallagarina Poiema 2008 Eugenio Rosi

Fatto col marzemino, un terzo circa appassito per un mesetto o poco più. Che naso che ha! Frutto e geranio e pepe. Strepitoso. E il vino è avvolgente ed elegante e pulito. Frutta matura, polpa ma senz'eccesso, e beva. Tredici gradi. Molto buono. Molto.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)

Vallagarina Esegesi 2006 Eugenio Rosi

Taglio bordolese, cabernet e merlot. E classicamente bordolese è al naso. Il vino è ancora in divenire. Per ora (per allora, agosto, ripeto) ci sono ancora legno e alcol (intorni ai quattordici) un po' scomposti, e dunque c'è bisogno di aspettare con pazienza.
Per ora (per allora) due lieti faccini :-) :-)

Vallagarina Doron 2007 Eugenio Rosi

Marzemino appassito. Naso elegantissimo. Spezie e frutto macerato e fiore in pot-pourri. In bocca sa di uva. Sissignori, di uva, e non si può volere di meglio. E la dolcezza (un centinaio di grammi residui!) e la freschezza stanno in perfetta bilancia. Fantastico.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)

Wine blog: generalisti o specialisti?

2012-01-17T06:00:00.001+01:00

Angelo Peretti

Mi pare che nel mondo del wine blogging italiano si siano tracciate o si stiano tracciando quattro o cinque diverse strade.
La prima è quella più classica, il blog tradizionale, solitario, individuale e individualista, e cito come archetipo della categoria, giusto per capirci, Vino al Vino di Franco Ziliani, ma anche, per fare un altro esempio, la Kyle Phillips's Italian Wine Review, scritta in inglese e interamente orientata alla descrizione di degustazioni di vini (lo metto tra gli italiani, questo blog, perché Kyle vive in Toscana da una vita e parla un ottimo italiano con inflessione tosca).
La seconda via è quella dei vignaioli blogger, che non si limitano però a dire di sé e della propria vigna e cantina, ma spaziano abbastanza ad ampio raggio nel settore. Due esempi su tutti: Giampaolo Paglia col suo blog di Poggio Argentiera, che non va giù tanto per il sottile quando si tratta di parlare di questioni di categoria, e Armin Kobler col Weinhoh Kobler Weblog, il blog italo-tedesco della sua azienda altoatesina.
La terza corrente, che ha buon successo di audience, si indirizza verso una scrittura a più mani, in pool, buttando l'occhio non solo (e non tanto) all'attualità, ma anche (e talvolta soprattutto) al gossip e alla provocazione, con uno stile di scrittura piuttosto brillante. Il caso lampante è quello di Intravino, che in poco tempo ha assunto una notorietà mica da scherzi.
L'altra strada è quella del blog specialistico, che si focalizza su un unico territorio, su un'unica titopologia di vino, addirittura su un'unica denominazione. Si tratta di un'opzione ancora poco utilizzata, ma in crescita. In questo scenario credo di essere stato un pioniere, visto che sono ormai passati cinque anni da quando fondai Bardoc.it, interamente dedicato al Bardolino, poi da me messo messo in stand by quando sono passato a incarichi istituzionali per la denominazione. Ma ora ci sono Le Mille Bolle Blog, sempre di Ziliani, per il mondo delle bollicine e solo per quelle e poi il sorprendente (e informatissimo, accidenti se lo è) Trentino Wine Blog per il vino della provincia tridentina, e alla categoria ascriverei anche il blog dei Saggi Bevitori di Alessandro Carlassare, che è un punto di riferimento per chi voglia informarsi sul mondo prosecchista.
Poi ci sono i blog delle testate cartacee. Il migliore credo sia Vino di Fabio Rizzari e Ernesto Gentili, curatori della guida enoica de L'Espresso, ospitati, appunto, sul portale della testata.
Tralascio l'altra strada, quella dei blog aziendali, gestiti dagli uffici commerciali delle singole aziende: non mi pare abbiano un grande successo, ed è logico, a mio parere (ma mica pretendo di avere ragione!) che sia così.
Mi pare che il panorama a disposizione di chi ama leggere di vino sia piuttosto ampio: ce n'è per tutti i gusti. E aggratis, per di più.
C'è però un'ideuccia che è filtrata sulla rete nei giorni scorsi e che mi sembra intrigante. L'ha lanciata Carlo Macchi su WineSurf. Dice Macchi, parlando ai wine blogger: "Perché non federiamo i nostri giornali in una specie di testata multipla, dove una parte è pubblica ed una a pagamento? L’abbonamento potrebbe essere a tutte o ad una sola rivista. In altre parole io potrei fare l’abbonamento annuale cumulativo a (per esempio) Porthos, Winesurf, Intravino, Wine Blog, Vinoalvino, Lavinium etc a X euro, oppure solo l’abbonamento ad una o più di queste riviste ad una cifra inferiore, in cui sia compreso però anche un 'tot' per un fondo comune da dividersi a seconda dei contatti o in altra maniera". La proposta può apparire bizzarra ma è interessante. Una specie di Sky del wine blogging italiano, suddiviso tra più canali. Per chi avesse voglia di cimentarcisi, potrebbe essere la nuova via, quella che mette insieme parecchie delle altre. Perché no?

Ciao, Bepi

2012-01-16T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Faceva freddo, ieri sera. Più freddo delle altre sere. Forse arriva l'inverno. Stavolta arriva davvero, credo.
Mi si è fatta gelida la sera quand'ho saputo che il Bepi se n'è andato. Giuseppe Quintarelli è morto. Con lui scompare l'Amarone della tradizione. E muore l'idea stessa di classicità valpolicellese. Senza se e senza ma. Un'epoca è finita. Per sempre.
Gino Veronelli fra le sue ultime cose lasciò scritto del suo "inginocchiarsi di fronte a una bottiglia di Amarone della Valpolicella Classico Superiore Monte Cà Paletta 1978 e memorare i poeti". Ecco, capita, stappando un vino del Bepi, che si resti attoniti. Davanti, intendo, a quei vini così possenti, eppure anche così eleganti. La finesse, dicono i francesi, la finezza. Coi vini del Bepi capisci che la finezza è tanto. Tanto.
Capiterà ancora, fortunatamente, di godere dello stupore di questi sorsi, ché i suoi sono vini che sanno sfidare il tempo, e lo faranno a lungo se si avrà la pazienza di aspettarli. Occorre pazienza, come l'aveva lui ad attendere il vino, che si compisse. Anni.
Avrei voluto, ieri sera, d'acchito, scendere in cantina a prendere una bottiglia di quelle del Bepi. Per ricordarlo con uno dei suoi rossi. Ho poi deciso d'attendere. Forse l'attesa è il miglior ringraziamento che io gli possa tributare.
Il resto sta nei miei ricordi.

Mesceva continuamente

2012-01-15T06:00:00.000+01:00

Mi fece bere, quella sera, una quantità enorme di vino. Mesceva continuamente e beveva per primo obbligandomi, per rispetto, a fare altrettanto. Pur essendo riuscito a bere un terzo di quel che aveva bevuto lui, mi alzai con la testa che pareva un alveare, meravigliandomi con me stesso dell'equilibrio che riuscivo, o che credevo di riuscire a mantenere nel camminare. Lui era impassibile e freddo come se avesse bevuto caffè e latte, sicuro di sé e ben orientato, sebbene vedesse pochissimo, e neppure dove metteva i piedi, a causa di un glaucoma che gli appannava gli occhi.

Piero Chiara, "Il patrizio di Pfaffikon" in "L'uovo al cianuro e altre storie", Mondadori 1979

Preparatori d'Uva ora anche a Verona

2012-01-14T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Di solito si scrive: "riceviamo e volentieri pubblichiamo". Però stavolta è vero: ho ricevuto un comunicato del Gruppo Italiano Vini e ne pubblico i contenuti molto volentieri. Mica perché è il Giv. Il fatto è che da veronese la notizia mi fa piacere, e credo si tratti di qualcosa che farà del bene alla viticoltura della mia terra. Che potrà far del bene, intendo, anche se poi dipende dai vignaioli.
Il fatto è questo: le cantine Bolla di Pedemonte, nella Valpolicella Classica, sono diventate una sede distaccata della Scuola di potatura della vite dei Preparatori d’Uva friulani Marco Simonit e Pierpaolo Sirch. La Bolla, è noto, da qualche anno è entrata nell'orbita del Gruppo Italiano Vini. E a farsi promotori dell'apertura della scuola sono stati Christian Scrinzi, direttore ed enologo di casa Bolla, e Andrea Lonardi, responsabile viticolo del Giv, dopo che hanno a lungo già collaborazione con Simonit e Sirch nelle tenute del gruppo.
Il primo ciclo di tre giorni di lezioni si terrà dal 26 al 28 gennaio 2012 e sarà dedicato alla potatura invernale: venti ore di corso focalizzate su teoria e pratica della potatura ramificata sulle forme di allevamento a spalliera e sulla pergola veronese. Alla parte teorica si affiancherà quella pratica in vigneto.
Nel mese di marzo si terrà la seconda sessione di due giorni (dodici ore), dedicata alla potatura primaverile, e vi si affronterà teoricamente e praticamente la gestione del verde.
Il programma completo del corso è consultabile sul sito www.simonitesirch.it, e sullo stesso sito ci si può anche iscrivere alle lezioni on-line. Leggo sul comunicato del Giv che i corsi - a numero chiuso fino ad esaurimento dei posti disponibili - sono organizzati dai Preparatori d’Uva in collaborazione con il professor Maurizio Boselli del dipartimento di biotecnologie dell’Università di Verona e il professor Attilio Scienza della Facoltà di agraria dell’Università di Milano. Buon lavoro.

Ah, il Pineau des Charentes!

2012-01-13T06:00:00.002+01:00

Angelo Peretti

Allora, diciamo che i francesi hanno almeno due cose che gli invidio, in fatto di vini. La prima è lo Champagne, e questo è abbastanza ovvio. L'altra sono i vini fortificati. Come il Rivesaltes, nella zona dei Pirenei orientali, e ho ancora qualche bottiglietta del meraviglioso '99 di Michel Chapoutier. E poi il Pineau des Charentes, fatto col mosto e col Cognac, che blocca la fermentazione. Lo fanno nella regione del Poitou-Charentes, nell'arrondissement di Cognac, Francia centro-occidentale. È un'appellation controlée, una doc diremmo noi.
Chiaro, gli invidio anche ben altro (per dire, i Bordeaux vecchi, gli elegantissimi Pinot Noir della Borgogna, il Sauvignon Blanc della Loira e tant'altro), ma diciamo che queste sono due cose straordinarie davvero. L'una famosissima, le bolle champagniste, l'altra ben poco nota dalle nostre parti, i fortificati.
Al primo Mercato dei Vini dei Vignaioli indipendenti, a Piacenza, c'era anche un piccolo manipolo di vigneron francesi. Tra di loro, uno veniva da Châteauneuf-sur-Charente. Era Gérard Simonnot, il presidente della Fédération des Vignerons indépendants des Charentes, che raggruppa ben settantacinque vignaioli di Charente e di Charente-Maritime. E aveva lì ovviamente i suoi vini e i suoi Cognac. Me ne sono comprato un paio, il bianco e il rosé, e ora li ho bevuti e sono spettacolari. Chi ama i vini dolci lo sappia.
Ecco, la questione dei vini dolci è complicata. Spesso sono stucchevoli. Per compensare lo zucchero ci vuole l'acidità. O l'alcol. Qui c'è l'alcol (sui diciotto, diciotto e mezzo) e c'è anche fascinoso equilibrio.
Non so se Simonnot sia importato in Italia. Forse sì. Se vi capita, prendete i suoi Pineau. E sono buonissimi anche i Cognac.
E pensare che stavo per andarmene senza essermi fermato al suo tavolo...

Pineau des Charentes Blanc Gérard Simonnot

Colore giallo intriso di sfumature dorate. Albicocca disidratata, fiori essiccati, ananas candito. Dolcezza invitante, densa di spezia dolce.
Due lieti faccini :-) :-)

Pineau des Charentes Rosé Gérard Simonnot

Colore ambrato più che rosato. E poi ciliegie sotto spirito, liquore di prugna, prugne sotto Cognac, mandorla, spezia da dolcetti natalizi tedeschi. Una complessità che ti lascia appagato, e riesci a bere il secondo e il terzo bicchierino, ed è giocoso e gioioso compagno della conversazione. Dolcezza e alcol in perfetto equilibrio. Buonissimo.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)

Venica e il video e l'artigianalità

2012-01-12T06:00:00.001+01:00

Angelo Peretti

Le mail che non ti aspetti e che ti sorprendono. Una l'ho ricevuta ieri da Giampaolo Venica. Chi sa di vino friulano questo nome lo conosce.
Mi scrive: "Sono un produttore di vino friulano, l'azienda di famiglia si chiama Venica & Venica. Ho creato un video di presentazione per la mia azienda dove il consumatore vede passo dopo passo l'evoluzione della vite durante l'arco di un anno. Credo sia una maniera nuova di coinvolgere il pubblico e farlo sentire più vicino a quello che trova nel bicchiere. Lascio a voi giudicare l'idea e spero possa trovare uno spazio sul vostro sito".
Di solito, quando ricevo mail autopromozionali sono diffidente. Lo ero anche stavolta. Però sono andato a vedere il video su YouTube. Un lavoro artigianale, artigianalissimo, realizzato mettendo insieme una serie di fotografie in sequenza e in dissolvenza. Ma la serie di foto pazientemente scattate alla stessa vigna nell'arco di un anno è davvero affascinante, e dunque consiglio la visione. E dico anche che con le nuove tecnologie digitali chiunque è in grado di autoprodurre materiale per la promozione della propria realtà: ci vuole impegno, e anche una buona dosa di passione, ma ci si riesce. Un bell'esempio per altri produttori, e dunque eccomi qui che ne parlo.
Il video lo potete vedere cliccando qui sotto.

Secco, spumante di mele

2012-01-11T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti
Quali sono i paesi che producono più vini con le bolle? Oh, sì, a fare una simile domande c'è da scatenare l'ennesimo conflitto italo-francioso: prima l'Italia, no, prima la Spagna! Evabbé, ecchissenefrega? Comunque, dicunt che Italia e Francia cubino suppergiù la stessa cifra di bollicine, solo che quelle francesi son soprattutto metodo champenoise, mentre fra quelle italiche prevale l'autoclave. Il bello però viene per il terzo posto: chi ci sta dietro a Francia-Italia? "Io lo so, io lo so, la Spagna, la Spagna!" Ecco, sì, gli spagnoli ci hanno i Cava, e qualche volte gl'italiani durante le vacanze a Maiorca o in Costa del Sol qualche Cava l'hanno bevuto. Ma se per il primo posto è uno sprint sul filo di lana tra Francia e Italia, per il terzo posto occorre pure andare al fotofinish, e stavolta è tra Spagna e - udite udite! - Germania. Sissignori: la Germania è uno dei maggiori produttori al mondo di spumante. Pare che Italia e Francia stiano intorno ai 370-380 milioni di bottiglie, mentre Spagna e Germania sono sui 310-320 milioni, mica tanto di meno delle corazzate franco-italiane.
Bene. Assodato che in Germania fan tanto vino bollicinoso, resta un'altra informazione da prendere in esame. Questa: com'è che i tedeschi chiamano i loro spumanti? La risposta è: Sekt. Già, in Germania il vino con le bolle si chiama Sekt. Lo capite adesso perché quando vengono in Italia e han voglia di una bollicina i teutonici chiamano Prosecco qualunque spumante trovino? Perché il termine Prosecco - Pro-Secco - richiama terribilmente, nel suono e nella scrittura, il loro Sekt.
La premessa è lunghissima, ma ci voleva tutta per spiegare come mai, girando il mercatino di Natale di Brema, Germania, non m'è sembrato bizzarro più di tanto vedere in vendita, intorno ai sei euro e mezzo (che è mica pochissimo), delle bottiglie di Pomme Belle Apfelsecco. Già, non Apfel (cioè mela) Sekt (ossia spumante di mela), bensì, in italiese, Apfel-Secco. Secco (Prosecco) uguale Sekt, per i tedeschi, e allora se fai un vino di pomi, perché non chiamarlo, all'italiana, Secco? Eccoci qua: se qualunque cosa che abbia un po' di alcol e anche le bolle per i tedeschi è Secco (Pro-Secco), siamo fritti. E infatti temo che un po' lo siamo.
Che poi, 'sto Pomme Belle Apfelsecco, ha un vestitino che pare proprio quello di uno spumante. Bottiglia da spumante. Tappo a fungo da spumante. Etichetta filo-vinosa. Descrizione del terroir d'origine: "Aus dem Alten Land". Lo fa la Herzapfelhof, specializzata nella produzione e nella lavorazione delle mele, appunto.
Detto, questo, il Pomme Belle, il vin de pomi, l'ho comprato, aperto e provato. Colore giallo dorato chiaro, carino da vedere. Naso da mela golden croccante, che in qualche modo somiglia ai toni di certi Prosecchi, appunto. In bocca è succo di mela piuttosto semplice. Non c'è grande profondità. Una bevanda frizzante con un po' di alcol (intorno ai 6 gradi).

Trentodoc: la verticale e l'intruso

2012-01-10T06:00:00.001+01:00

Mauro Pasquali
Del Trentodoc è persino superfluo parlare: più di un secolo di storia e quasi dieci milioni bottiglie prodotte all’anno parlano da sole e raccontano della prima doc italiana di un metodo classico, di tanti produttori, piccoli e grandi e di un vitigno principe: lo chardonnay che ormai caratterizza in modo quasi monotono un’intera regione.
Sono passati ormai dieci anni da quanto la Cesarini Sforza, fra le prime aziende a credere nel Trentodoc metodo classico, è entrata in quel colosso della cooperazione vitivinicola che è il gruppo LaVis. Dieci anni durante i quali mantenendo la sua autonomia, Cesarini Sforza ha potuto attingere a quell’immenso patrimonio di terreni vitati del gruppo LaVis.
Le vigne sono situate nella zona a nord di Trento, sulle colline che fiancheggiano il corso del torrente Avisio e in Val di Cembra e sfruttano appieno le caratteristiche morfologiche e climatiche della zona, permettendo di ottenere uve adattissime alla spumantizzazione.
Dopo dieci anni dall’acquisizione da parte del gruppo LaVis, ecco l’occasione di una verticale che parte da molto lontano, quando Cesarini Sforza era ancora autonoma e che mi ha dato diverse conferme e qualche piacevole sorpresa.
Trento Millesimato 1992 Cesarini Sforza
Nasce lontano, quasi vent’anni fa questo Trento doc. Soprattutto, nasce lontano come tecnica produttiva e composizione: 100% chardonnay e una maturazione sui propri lieviti del vino base per sei mesi. Poi, senza fermentazione mallolattica, la messa in bottiglia, per sboccarlo quasi vent’anni dopo. Il risultato è un prodotto straordinario, equilibrato, armonico. Il naso si apre con una leggera (!) nota ossidativa, un che di croissant all’albicocca. In bocca la sapidità, nonostante l’età, è notevole, come pure l’eleganza. Una lunghezza che sembra non finire mai, chiude una bocca pulita e piacevole.
Tre beati faccini :-) :-) :-)
Trento Millesimato 1999 Cesarini Sforza
Sette anni più giovane e l’ingresso del pinot nero per il 20% caratterizzano questo millesimato, nettamente meno elegante del precedente ma, comunque, con una bella mineralità e salinità. La malolattica è svolta completamente e si sente in bocca, dove i toni morbidi prevalgono. Un vino, oserei dire, quasi “muscoloso”
Due beati faccini :-) :-)
Trento Tridentum 2001 Cesarini Sforza
Cambia il nome e, pur mantenendo uve e percentuali del precedente, lo chardonnay sembra prevalere aromaticamente, apportando un frutto tropicale quasi invadente mentre un che di affumicato avvolge la bocca. Chiude sfuggente, quasi metallico. Sicuramente un vino giunto alla fine della sua vita.
Un faccino di stima :-)
Trento Tridentum 2002 Cesarini Sforza
L’annata, fredda e piovosa, ha influito sul risultato finale. Il naso elegante e fine nasconde una bocca vagamente anonima e corta. L’acidità, nonostante l’annata, è poca e la sapidità si fa desiderare. Sorge un dubbio: e se fosse ancora troppo giovane? Troppo contrasto tra il naso e la bocca, come se quest’ultima non esprimesse ancora tutto il potenziale. Vorrei riprovarlo fra tre-quattro anni.
Due faccini di stima :-) :-)
Trento Tridentum 2004 Cesarini Sforza
Naso complesso ed elegante. Una bocca piena. Un prodotto interessante, evoluto ma, probabilmente, con poca vita davanti a sé. Buon finale pulito e pieno.
Un faccino e quasi due :-)
Trento Tridentum 2005 Cesarini Sforza
Annusandolo e assaggiandolo continuava a tornarmi in mente qualcosa che non riuscivo a individuare. Poi l’illuminazione: sono tornato al Millesimato 1992 e vi ho ritrovato lo stesso filo conduttore. Un naso complesso e armonico. Una bocca sapida e piena. Un grande vino oggi ma con una prospettiva di vita davanti a sé paragonabile a quella del primo campione. Da riprovare, perché no?, tra dieci-quindici anni.
Tre beati faccini :-) :-) :-)
Trento Aquila Reale 2004 Cesarini Sforza
L’intruso. O, meglio, l’evoluzione. Il vino (100% chardonnay) fa la malolattica in legno. E si sente nella vaniglia forse un po’ eccessiva. Anche il liqueur d’expedition è forse un po’ invadente ma è questione di gusti per chi, come me, predilige i pas dosè. Il naso sa di agrumi canditi. E poi vaniglia e leggerissima speziatura. In bocca prevalgono sapidità e acidità. Un vino interessante ma, come dire, in divenire. Da riprovare nelle prossime annate, una volta messi a punto alcuni particolari.
Un faccino e quasi due :-)

Insisto, all'Iper ci sanno fare

2012-01-09T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

In giugno scrissi a proposito della linea Grandi Vigne che si trova sugli scaffali dei vini all'Iper. Grandi Vigne è la private label dell'Iper. E l'Iper (La grande i) si fa imbottigliare con propria etichetta dei vini a denominazione (o anche a indicazione geografica) da piccole-medie aziende o da cooperative in mezz'Italia, e il nome del produttore è scritto nella retroetichetta. Recensii a quel tempo una serie di bottiglie che avevo acquistato sullo scaffale, e a chi mi diceva che sarebbe stato utile che di altri vini della medesima linea avessi ancora parlato replicai che sì, sarebbe stato bello, ma mica potevo fare un mutuo, e che magari se quelli dell'Iper me li avessero fatti provare... Insomma, ecco che a casa mi è arrivata una scatola dall'Iper, e dentro altre sei bottiglie. Che ho provato, confermandomi nella prima impressione: il buyer dell'Iper ci sa fare, nella scelta dei vini e dei vignaioli, e mira - mi par di aver capito dagli assaggi, ormai ripetuti - a mettere in bottiglia vini fatti per stare in tavola, mica per la degustazione, che poi quella di stare appunto in tavola col cibo dovrebbe essere la prima missione di un vino.
Qui di seguito, dunque, proseguo con le mie impressioni, e di ciascun vino dico il produttore, così come si legge nella retro. Aggiungo solo che, con questi, sono arrivato a tredici vini tastati nella linea Grandi Vigne e non ce n'è uno che non riberrei, ed anzi ce n'è qualcuno che ricomprerei immediatamente (vedi il Negroamaro qui sotto, oppure il Pecorino della volta scorsa). Mica male per una private label della grande distribuzione, mica male davvero. Già, all'Iper ci sanno fare.

Salento Negroamaro Rosso La Galiarda 2009 Grandi Vigne - Terrulenta

Bel vino, che unisce materia e beva. Amarena, tanta. Succosità, tannino presente ma non invasivo, e inaspettata freschezza. Una piacevolissima sorpresa.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)

Chianti Classico La Vittoria 2007 Grandi Vigne - Borgo Scopeto

Ecco un Chianti emblematico dello stile Grandi Vigne: è fatto proprio per la tavola. Frutto croccante e scattanti accenni verdi e freschezza. Buono.
Due lieti faccini :-) :-)

Sagrantino di Montefalco La Palombara 2005 Grandi Vigne - Terre de la Custodia

Succoso nel frutto rosso. Lungo, denso. E c'è parecchia freschezza ad aiutare la beva. Magari è ancora un po' segnato dal legno, ma si beve.
Due lieti faccini :-) :-)

Cannonau di Sardegna La Fumosa 2008 Grandi Vigne - Piero Mancini

Altro rosso dalla beva esemplare. Fruttino e sapidità, il mix ideale per stare in tavola senza troppo sussiego. Un buon bicchiere quotidiano.
Un faccino e quasi due :-)

Oltrepò Pavese Cruasè Valli dei Lanceri Grandi Vigne - Tenuta La Costa

Per avvicinare il rosé oltrepadano metodo classico fatto col pinot nero. Una bolla ben fatta, e ha buon fruttino, ma la vorrei più cremosa.
Un faccino e quasi due :-)

Moscato d'Asti Frati e Mottura 2010 Marco e Vittorio Adriano

Dipende cosa volete da un Moscato. Se è la dolcezza, allora fa davvero per voi. Se, come nel mio caso, la croccantezza del frutto, allora meno.
Un faccino :-)

Il capretto al forno

2012-01-08T06:00:00.000+01:00

Il sindaco Tìndaro Dedomini una matina s'affacciò dal finestrone e si rivolse alla genti che addimannava pani, parlò a longo, chiamò a tutti "fratelli", si fece viniri le lagrime agli occhi per le sofferenze che i suoi concittadini pativano. Doppo, siccome sò mogliere da un quarto d'ora lo tirava per la giacchetta, salutò i montelusani e si andò a sbafare un capretto al forno che era in tavola, appunto, da un quarto d'ora.
Andrea Camilleri, "Il re di Girgenti", Sellerio 2001

Bordeaux: la voglia di farsi del male

2012-01-07T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

A volte c'è voglia di farsi del male, nel mondo del vino. Certo, criticare è cosa buona e giusta, e se si vede che da qualche parte si stanno facendo delle forzature, bisogna dirlo. Ma a volte si esagera. Parrebbe questo il concetto che Denis Saverot esprime nell'editoriale del numero di dicembre della Revue du Vin de France. Parlando di Bordeaux. Perché, dice, "in virtù di un paradosso molto francese, quello di Bordeaux è diventato il più criticato dei vigneti francesi. Vini troppo cari, gusto standardizzato, un ritardo sulla coltivazione 'bio', le accuse sono così vivide che ci si dimentica perfino che il nome stesso di Bordeaux altro non è, per molti nel mondo, che l'altro nome del vino".
Ha ragione, accidenti: non me ne voglia chi adora la Borgogna, ma per me il vino rosso è quello di Bordeaux. Perché, sì, come dice Saverot, quello è il vigneto "più copiato, quello classificato da più tempo, il crogiolo dei cru più cari, la patria di vitigni ormai mondiali". E questi meriti vanno riconosciuti. Così come va capito, dico io, che sono le quotazioni stratosferiche dei grandi bordolesi, e la loro celebrità, a far reggere il mercato, da quelle parti.
Però, lo ammetto, da fan dei rossi bordolesi lo dico anch'io che c'è qualcosa che non mi torna più da quelle parti: tanto alcol, tanta materia. Preferivo la beva e la finezza del passato. Tant'è che preferisco comprare, se posso, le annate fino all'83, all'85, ché poi anche a Bordeaux si son parkerizzati, ed hanno cercato più polpa, più concentrazione. La soluzione, per me, è quella di comprare le bottiglie delle annate più magroline, che hanno più beva e costano molto, molto meno. Io faccio così, e non me ne pento.

Aglio

2012-01-06T06:00:00.000+01:00

Invisibile ma presente.
Inconfondibile. Solo lui era così.
E sembrava impossibile che fosse lì dentro.
Eppure...
Entrato nella stanza, Ernesto Cervicati si era improvvisamente fermato davanti a quel muro fantasma, ma dotato di una sua solidità. Aveva annusato. Una, due, tre volte, tirando su discretamente con il naso.
Non c'era da sbagliarsi, era odore di aglio.
Andrea Vitali, "Zia Antonia sapeva di menta", Garzanti 2011

Un po' di Champagne

2012-01-05T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

L'altra sera mi sono fatto una bevuta di Champagne. Per festeggiare con gli amici. Ma anche perché sto cercando un degno sostituto di quello che è stato fino all'estate passata il mio Champagne "della casa", ossia il quasi insostituibile - perché è buonissimo e perché ha un superbo rapporto qualità-prezzo - Réserve di Michel Furdyna.
Ne abbiamo stappati una decina, di Champagne (con cotechino e salsa pearà, giusto per onor di cronaca). E qualcheduno di buono buono l'abbiamo trovato, e ad un prezzo associabile a quello del Furdyna, e in un caso addirittura sotto. Ma, accidenti, i due che mi sono piaciuti di più sono esauriti presso il fornitore (on line) da cui li avevo presi. Che rabbia!
In ogni caso, ecco che cosa consiglio.

Champagne Brut Tradition Thibault-Desbois

Se vi piace lo Champagne morbido, cremoso, che ricorda la pasticceria alla frutta e alla vaniglia, questo fa per voi. Da beva disimpegnata. Viene 21,60 euro su Wineandco. Lo riberrò.
Due lieti faccini :-) :-)

Champagne Brut Tradition J. Charpentier

È il più serio candidato a diventare il mio vino-speritivo di casa, anche perché ha davvero un rapporto qualità-prezzo incredibile. Secco, affilato, teso, floreale. Buono. Su Wineandco lo trovate a 16 (diconsi sedici) euro la bottiglia: imbattibile per via del prezzo. Già comprato, comunque, in opportuna quantità.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)

Champagne Brut Améthyste Louis Barthélémy

Accidenti, che buono! Pieno, denso, fruttatissimo, e poi nocciola, brioche. Bel sale. Lunghezza considerevole. Peccato sia esaurito. Su Chateauonline veniva 24,90 euro la bottiglia.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)

Champagne Brut Sélection Jean Diot

Ecco, se non fosse esaurito me ne comprerei un mezzo bancale. Mi piace, accidenti se mi piace, con tutti quegli agrumi: mandarino, arancia rossa, kumquat. E poi la brioche all'albicocca e il pane appena sfornato. E gran sale, e beva. Veniva 21,90 euro su Chateauonline e mi pento di non averlo assaggiato in tempo per riordinarlo. Chiunque lo rintracciasse è pregato di darmene notizia.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)

Signori champagnisti, adesso esagerate!

2012-01-04T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Che io sia un fan scatenato dello Champagne credo sia abbastanza noto a chi mi legge. Ma quand'è troppo è troppo, accidenti! Nel senso che nella difesa ad oltranza della loro peculiarità, gli champagnisti mi pare stiano proprio esagerando.
Leggo sul numero di dicembre della Revue du Vin de France una notiziola - giusto un trafiletto nella colonna delle brevi - nella quale si dice che gli Champenois (ossia i produttori di Champagne) continuano la marcia verso la difesa del loro nome, il che, mi permetto di chiosare, è cosa buona e giusta. Epperò, scrive la Revue, "l'ultima vittima in ordine di tempo, è la denominazione Fleurie-en-Beaujolais, per il suo storico lieu-dit Champagne". Ora, va chiarito che il lieu-dit - o anche un climat - è qualcosa di simile ad una piccola sottozona. Un lieu-dit, un "luogo detto", un "posto che si chiama" insomma, è un'area ben specificata nella quale storicamente vengono vini dal carattere spiccato di territorio, che per questo sono identificati facedo riferimento a quel particolare pezzo di terra. Insomma, una bella cosa, e nel Beaujolais, dalle parti di Fleurie, c'è un "posto che si chiama" Champagne dove da sempre si fa un Fleurie particolare, e alcuni produttori della zona lo scrivono sull'etichetta dei loro rossi a base di gamay. Ora, gli champagnisti sostengono che quelli di Fleurie non possono usare quel nome, Champagne. E io dico: non vi pare di esagerare? Ma che fastidio vi dà se c'è un rosso del Beaujolais che viene da un pezzetto di terra che da quelle parti chiamano Champagne? Cari maestri della bollicina, così non va. E invece loro insistono: "Les Champenois demandent son interdiction", scrive la Revue.

Buoni propositi: la Champagne Diet

2012-01-03T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

È istruttivo leggere le riviste femminili. Le sfoglio quando sono in vacanza. D'estate, oppure a Natale. Si imparano sempre cose nuove. Per esempio, ho capito che posso avere buoni propositi per il 2012: mi metto a dieta. Sì, perché su Più Sani Più Belli ho letto che c'è in giro una dieta nuova. L'ha ideata Cara Alwill Leyba, scrittrice e blogger, americana. In che consiste? Mi affido alle parole del mensile: "L'autrice ha seguito tutti i programmi dimagranti del mondo, senza mai perdere peso. Fino a quando ha deciso di integrare il suo regime da 1200/1400 calorie giornaliere con un paio di flute di champagne, perdendo circa dieci chili". Accidenti, mi piace questa cosa!
Adesso pare che stia per uscire anche un libro sulla Champagne Diet: superfluo aggiungere che lo comprerò subito. Intanto, The Campagne Diet è un blog che spiega "le regole (e le ricette da cocktail) per vivere una vita più effervescente". Perché, vi si dice, un calice di Champagne ti dà appena un centinaio di calorie, ed è perfetto per le donne che stanno attente alla linea, e permette di festeggiare ogni giorno, e questo - aggiungo - è un bel programma di lavoro.
Mi viene però un dubbio: varrà mica solo per le donne? Perché se fosse così i miei buoni propositi verrebbero a cadere. Però posso sempre sperimentare.

Le porzioni da duecento

2012-01-02T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Qui da noi, in Italia, quando vai in enoteca, al bar, in osteria, al ristorante e chiedi un bicchiere di vino, di solito te ne versano nel calice una porzione da cento millilitri. Insomma, da una bottiglia (da settecentocinquanta) vengono fuori grosso modo sette bicchieri. La prassi è consolidata: va così.
Ci son rimasto un po' a vedere che nella Germania del nord quando domandi un calice di vino te lo portano strapieno. Guardando meglio, vedi che sul vetro c'è la doppia tacca: a cento e a duecento. Ebbene: la porzione normale è quella da duecento. Il che vuol dire che lassù da una bottiglia (da sette e cinquanta) tirano fuori poco meno di quattro bicchieri. Ma adesso capisco il perché varie aziende tedesche facciano anche la bottiglia da litro: sono cinque porzioni esatte, con quel parametro.
Vista la stranezza, ho fatto caso alle carte dei bar e dei ristoranti, ad Hannover e Brema: indicano chiaramente, per il vino a bicchiere, che la porzione è da duecento mililitri.
Mi domando cosa i teutonici settentrionali pensino di noi mediterranei quando vengono in vacanza dalle nostre parti e, ordinato un bicchiere di vino, si vedono davanti una per loro striminzita porzione da cento. La metà di quella che si usa dalle loro parti.
Vabbé. In ogni caso, io preferisco la nostra abitudine. Meglio la dose da cento. E tuttavia non sbagliano di certo loro, quando in carta non indicano solo che c'è la possibilità di avere il vino a bicchiere, ma dicono chiaro anche quanto vino ci andrà versato in quel bicchiere. Magari quest'indicazione, per chiarezza e trasparenza, sarebbe bene che la fornissimo anche dalle nostre parti, a prescindere dal fatto che qui la porzione è da cento.

Carne di dinosauro

2012-01-01T06:00:00.000+01:00

Le possibilità di mangiare dinosauro, ai giorni nostri, sono abbastanza remote. Scomparvero 65 milioni di anni fa, quando sulla crosta terrestre non si muovevano nemmeno le proscimmie, cioè gli antenati dei nostri antenati. I sismosauri, si sa, avevano una buona carne, almeno in quantità, visto che arrivavano a pesare 90 tonnellate. Anche le uova che deponevano erano sostanziose: con un solo uovo di tirannosauro si poteva fare una frittata per un battaglione.
Héctor Abad Faciolince, "Trattato di culinaria per donne tristi", Sellerio 1997

Vini che lascino nuovi segni

2011-12-31T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Massì, è stato un anno strano. Per tutti, ché l'Italia e il mondo vanno come vanno. Eppoi per me, che sono stato per tre mesi assente dal web ed ho molto pensato a me stesso e al mio rapporto col mondo del vino. È stata un'assenza che mi ha trasformato, come ti trasformano certe fasi della vita. Forse, mi ha preparato a cose nuove. Vedremo: inutile star qui a fare calcoli e previsioni, così com'è perfettamente inutile, nella vita, coltivare il rimpianto.
Ora ecco alle porte questo 2012. Il mondo non è più quello di prima e non lo sarà più. Tutto è cambiato, e c'è chi si illude di poter tornare al vecchio ordine. Invece niente, non si torna indietro. È ora di pensare al nuovo che verrà e forse è già lì che bussa alle porte, solo che non lo vediamo. Anche nel mondo del vino.
Intanto, mi sono goduto alcuni vini, e di certi ne ho scritto, di altri ho gli appunti, che non si sono ancora trasformati in testo compiuto.
Qualcuno è curioso di conoscere il vino che più mi ha sorpreso fra i tanti tastati nell'anno? Be', ne ho scritto di recente: è un Lambrusco fatto nel Mantovano, si chiama Al Scagarün, tutto frutto e tutta beva e costa due soldi appena. Lo fa Lebovitz. Ecco, credo che questo vino possa essere un archetipo di una parte del nuovo che verrà, e cioè quella parte del vino che vuole dare beva senz'essere sempliciotta. È il concetto che avevo cercato di schematizzare nel mio Elogio del vinino.
Anche un altro vino ha segnato la mia sete di novità, e anche di questo ho scritto recentissimamente: è uno straordinario rosé, il Palette di Château Simone. Ho avuto la fortuna che m'abbia accompagnato, con bottiglie di tre diverse annate, in questo 2011, e sempre mi si è disvelato grandissimo. Un rosé di carattere, come non t'aspetteresti da un rosé, ma t'accorgi che non te l'aspetteresti solo perché sei pieno di pregiudizi, di preconcetti, e dunque viva la libertà. Anche questo è il nuovo che avanza.
Ecco, due vini lontanissimi per idea, scuola, pensiero, origine e anche prezzo: popolarissimo il primo, elitario il secondo. Eppure due vini che lasciano il segno. Questo vado cercando: vini che lascino nuovi segni. Ce ne sono, ce ne saranno. Ho fiducia.
A proposito: buon anno. Siate felici, o almeno provateci. Un buon vino che ci accompagni lo troveremo. Sempre. Basta essere disposti ad accoglierlo.

Il vino appiccicoso

2011-12-30T07:25:00.004+01:00

Angelo Peretti

Invidio la capacità di descrivere il vino che hanno alcuni. Oh sì sì, parlo di invidia pura. Per esempio Massimo Zanichelli, soprattutto quando parla in pubblico. Oppure Alessandro Masnaghetti e il suo sodale Francesco Falcone su Enogea. Io sono molto schematico, quando descrivo l'assaggio. Loro usano felicemente la libertà espressiva e un ampio lessico enoico. Non ci riuscirò mai.
Per esempio, sul numero 39 di Enogea, il numero di fine anno, Falcone si occupa della docg di Conegliano Valdobbiadene. Di un Prosecco, e non vi dico quale, perché l'importante non è quello, dice, tra l'altro: "Chiude appena addolcito ma non appiccicoso". Ecco, appiccicoso. Accidenti, è l'aggettivo che cerco da sempre per dire della sensazione finale che ho bevendo certi Prosecchi o anche certi Moscati, ed evidentemente anche troppi passiti o roba del genere. Che ti lasciano, appunto, la bocca che appiccica. Per lo zucchero in eccesso, non compensato da freschezza o struttura. Nei miei appunti scrivo a volte che quel tal vino chiude scricchioloso, per ricordarmi che, appunto, ho i denti che scricchiolano per il troppo zuchero residuo. Ma scricchioloso non è riproducibile, non è chiaro. Appiccicoso è semplice, immediato, diretto, e chiaro. L'uovo di Colombo. Opps, di Falcone, volevo dire. E mi sa che l'appiccicoso glielo rubo, prima o poi.

Andoni, o dell'amore forzato

2011-12-29T06:00:00.001+01:00

Enrico Lucarini
Mi piace il sale. Ne ho collezionati molti, da ogni parte del mondo: dai cristalli piramidali delle saline di Cipro ai granelli del sale di canna del fiume Nzoia alle salgemme persiane.
Mi diverte a tavola improvvisare nuovi abbinamenti, provando ad anticiparne con la mente gli effetti sulle pietanze.
Spesso, quando apro la madia e m’interrogo se sia meglio prendere l’uno o l’altro prodotto, mi torna alla mente quando conobbi Andoni Luis Aduriz (chef del blasonato ristorante Mugaritz in terra d’Errenteria) e del discorso che fece.
Spiegò che sin da piccolo apprezzava la cucina, e in particolare quanto preparava sua madre, e che una volta le chiese quale fosse il segreto per cui un suo piatto fosse tanto squisito. La madre rispose che era buono perché l’aveva preparato con amore. Una risposta che credo tutti han ricevuto nella loro vita da parenti di un qualche grado. Ma Andoni non si fermò qui, si chiese invece cosa volesse dire “cucinare con amore”. E trovò pure la sua risposta: cucinare con amore voleva dire prestare la massima cura in ogni dettaglio. Bella risposta, peraltro condivisibile, forse non esaurisce la questione ma di sicuro ne pone in luce alcuni aspetti. E nel suo ristorante, lo chef Andoni vuole che si cucini con amore, visto che i risultati che si ottengono son poi migliori. E come ottenere tutto ciò? Semplice, obbligando la brigata in cucina alla massima attenzione. Ovvero “costringendo” a maneggiare gli alimenti solo con minute pinzette, a pesare anche la singola spezia. Anche il sale. Anzi, per il sale solitamente usava delle comprese prepesate (che oggi ritroviamo peraltro in molte cucine professionali).
Confesso che la cosa mi colpì molto, e tuttora mi chiedo se i risultati ottenuti con tale metodo siano effettivamente validi. A ben pensarci, quando andiamo a pranzare in un ristorante pluristellato, un po’ per l’impegno economico, un po’ per il titolo che sfoggia, non siam disposti a perdonar nulla. Una tovaglia con un errore di stiratura o una pietanza fuori temperatura non sono accettabili, così come una troppo sapida. Preferirei però che si miri ad ottener tale risultato non con una standardizzazione dei processi produttivi, ma con una vera e spontanea passione per cui ogni collaboratore in cucina assaggi, mediti, sbagli, corregga quanto sta preparando secondo il suo gusto, e non misurando i decimo di grado e il peso della foglia di basilico da usare.
Razionalità contro utopia? Può darsi, ogni giorno me lo chiedo.

Finita la collaborazione fra l'Ais e Ziliani

2011-12-28T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Ecco, questa è una di quelle notizie che non avrei voluto ricevere: Franco Ziliani non collabora più con il sito dell'Ais, l'Associazione italiana sommelier. Lo comunica lui stesso nel poscritto del suo ultimo intervento on line: "Prendo congedo, salutandoli idealmente uno per uno - scrive Franco -, dai lettori del sito Internet dell’AIS di cui ho curato larga parte delle news dal marzo 2007. Anche le cose belle, come è stata per me questa collaborazione, a volte finiscono e spero che il lungo dialogo che ho avuto con il mondo AIS, una famiglia dove, semplice collaboratore esterno e amico, mi sono sentito come a casa mia, e con i tanti lettori di questo sito Internet che penso di aver aiutato a diventare più visibile e frequentato, possa, presto o tardi riprendere".
Mi dispiace, davvero mi dispiace. Credo che il servizio che Ziliani ha offerto in questi anni attraverso le pagine web dell'Ais al dibattito e all'approfondimento sulle maggiori tematiche del vino sia stato fondamentale. Dico: fondamentale, e so che cosa sto dicendo. La sua rubrica WineWebNews, in particolare, consentiva un costante, puntuale aggiornamento di quanto si scrive nel web in Italia e nel mondo. Un appuntamento atteso da molti, che ora temo nessuno rinnoverà, ed è un gran peccato.
Certo, ognuno ha diritto di fare le scelte che vuole, e tanto più ogni editore ha tutta la libertà di decidere quanti e quali siano i redattori di cui avvalersi, e dunque anche l'Ais ha fatto le proprie scelte e certamente non sarò io a sindacarne il merito, ma a perderci stavolta siamo prima di tutto noi lettori. E lo dico col cuore in mano ad Antonello Maietta, il presidente dell'Associazione sommelier, persona che ho imparato ad apprezzare e che stimo. Non dico che questa scelta sia un errore: una scelta è una scelta, e basta. Dico però che fra i molti servizi che l'Ais dava al mondo del vino e a chi nutre passione per il vino c'erano anche le rubriche di Franco Ziliani. Adesso a rimetterci non sono, in primis, né l'Ais, né Ziliani, ma certamente lo sono i tanti che quelle pagine leggevano. Ed è, ripeto, un gran peccato. Non ci voleva.

Un vecchio rosso borgognone

2011-12-27T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Oh, certo, in questi giorni sui blog e su Facebook spopolano le informazioni essenziali sui pranzi e sulle cene del periodo natalizio: io ho bevuto questo, io quest'altro. Vabbé, perché sottrarsi? Tra le varie (forse troppe) bottiglie stappate in questi ultime giornate decembrine io cito un pinot nero borgognone che avevo comprato tempo fa da un mio pusher di fiducia. Un Morey-St-Denis 1er Cru Clos Sorbés del 1990 di Truchot-Martin. Buono. Direi buonissimo.
Perché scelgo proprio questo vino per il mio outing natalizio? Ma perché non sono una grande bevitore di vecchi rossi borgognoni: confesso che in fatto di rossi d'antan preferisco i Bordeaux, purché ante '83, al massino '85 (poi si sono parkerizzati anche loro). Epperò questo m'è piaciuto davvero. Colore tra il bruno e l'aranciato e il porporino. Naso tra la spezia e il frutto macerato. Un'incredibile bocca di lampone e fragolina di bosco. E una bella, minutamente rotonda lunghezza. Austerità è gioiosità insieme. Ecco: se ne avessi un'altra bottiglia ne sarei felice. Non ne ho più, ma sono stato contento di condividerla con degli amici. Che hanno gradito. Sennò a che servono gli amici?

Morey-St-Denis 1er Cru Clos Sorbés 1990 J. Truchot-Martin

Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)

Spaghetti con le acciughe

2011-12-26T10:42:00.001+01:00

Dopo aver sbraitato nuovamente insulti e minacce, il barone aprì un armadio, pieno zeppo di provviste d'ogni genere. Tirò fuori un grosso fornello a spirito di rame, un pacco di spaghetti ("Tre casse me ne portai!" mormorò, strizzando un occhio) un barattolo d'acciughe sotto sale e una vasetto con la scritta "Ail en poudre". Da un altro ripostiglio cavò una rispettabile pentola di coccio, la empì d'acqua nel bagno attiguo all'ufficio, la mise sulla fiamma della spiritiera, aspettando il bollore pulì le acciughe, preparò l'aglio, il pepe e una dose di peperoncino tritato.
Gian Carlo Fusco, "L'Italia al dente", Sellerio 2002

Vino rosso per Natale

2011-12-25T06:00:00.000+01:00

È tutto scritto su un libro che è sopra, in qualche angolo. Abbiamo già tutto segnato. Coraggio, Lucia, appena un sorso. Mamma, un po' di vino rosso per il giorno di Natale. Nel vino rosso c'è ferro, lo sapete? "Prendi un po' di vino per la salute dello stomaco".
Thornton Wilder, "Il lungo pranzo di Natale", Il Melangolo 1993

Buon Natale

2011-12-24T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Oh, non ho la minima idea di come fare gli auguri di buon Natale a chi mi legge. Soprattutto a chi ha ripreso a leggermi dopo la mia lunga "pausa di riflessione" estiva e a chi mi ha spronato ad andare avanti nel periodo dei miei ripensamenti. Come fare a ricambiare? Mi piacerebbe poter bere un bicchiere di vino insieme con voi. Lo possiamo fare solo vitualmente, ma non è poco neppure questo. E allora alzo il calice in vostro onore e vi dico: "Siate felici". Non c'è vino migliore di quello che può mescervi la felicità. Cercatela, insistentemente, la felicità. Ricordate che sta nelle piccole cose: ogni giorno ci può essere un attimo di felicità. Anche a Natale. Se possibile, soprattutto a Natale.
Buon Natale.

Fico!

2011-12-23T06:00:00.000+01:00

Enrico Lucarini
Fico!
Questa è la prima cosa che ho pensato quando sorpassata Isera son giunto in un punto in cui il rumore del traffico era assente, e la vista sulla valle si donava.
Fico, quando ho visto l’insegna de Il Gallo, l’agriturismo in cui avevo prenotato la cena.
Fico, quando son arrivati gli antipasti…

Rosé rosé e poi rosé

2011-12-22T06:00:00.001+01:00

Angelo Peretti

E se per il pranzo di Natale stappassimo dei rosé? Mica le bolle, i rosé rosé, quelli fermi. Oh, me li vedo i detrattori del vino in rosa, quelli che il vino è bianco e rosso, pronti a dire: ma dai, il rosé, quel mezzosangue, quel vino leggerino. Mezzosangue leggerino? Be', convertitevi.
Vi racconto di una degustazione che ho organizzato quest'estate. In agosto. Non ne ho scritto allora perché ero in "pausa di riflessione". Poi me ne sono dimenticato. Adesso la cosa viene buona proprio perché si avvicina il Natale e qualcheduno dei vini bevuti quella sera mi pare perfettissimo per la mangiata cui ci stiamo avvicinando.
Ordunque, a tavola con me c'erano bevitori e produttori. Gente che comunque di vino se n'intende, e che di bocce ne ha aperte sin qui tante e tante. In ogni caso, gente di manica mica tanto larga quando si tratta di valutare un vino. Ebbene, quando a fine cena, com'è mia abitudine, ho chiesto di esprimere per ciascun vino tastato un giudizio decimale che indicasse la piacevolezza del vino (da zero a dieci, compresi i mezzi punti, tenendo conto solo della piacevolezza personale), per quattro rosé sono fioccati punteggi tra il nove e il dieci. Con tanti dieci. Mica scherzi.
I rosé in questione venivano dall'area della Provenza e dintorni, sud della Francia. Li descrivo qui di seguito, rapidamente, mettendo il mio personalissimo voto decimale, giusto per rendere l'idea (e dunque, per una volta, non i faccini). Ovviamente, quelli con punteggio da 9,5 a 10 son vini da tre lieti faccini, e son perfetti per Natale. Dico: perfetti, perché ormai del tutto pronti per una bevuta indimenticabile. Indimenticabile, giuro.
Oh, dimenticavo: fra parentesi metto anche il prezzo: acquisto on line. Vedrete che in alcuni casi la grandezza ha il suo prezzo, e il prezzo, garantisco, ha il suo perché.

Côtes de Provence Cuvée Marie 2010 Château Saint Pierre

Spezie, fiori bianchi. Leggerissima vena aromatica. Ben fatto. 8 (11,40 euro)

Coteaux Varois en Provence 2010 Château Margüi

Polposetto e fresco. Frutto. Fiori. Molto "italiano" nello stile. 7 (11,80 euro)

Tavel 2010 Guigal

Il solito fuoriclasse. Tanto frutto, tanta spezia. Potenza ed equilibrio. 9,5 (13,10 euro)

Côtes de Provence Cru Classé Éloge 2010 Domaine de la Croix

Asciutto, sapido. Piccolo frutto. Acidulo. Da estate. 7,5 (13,30 euro)

Côtes de Provence Cru Classé 2010 Château Sainte Marguerite

L'inconfondibile eleganza di Sainte Marguerite. Semplicemente splendido. 10 (13,50 euro)
Côtes de Provence Cuvée Lampe De Méduse 2010 Château Sainte Roseline
Potente, speziato, ampio, croccante, succoso. Grande personalità. 9 (14,50 euro)
Bandol 2010 Château de Pibarnon
Polpa e potenza. Un vino "enorme", forse troppo. Persistente. 8,5 (21,10 euro)
Bandol 2010 Domaine Tempier
Grande naso! Fragola, lampone, cassis. Perfetta corrispondenza in bocca. 10 (21,60 euro)
Côtes de Provence La Londe Confidentielle 2010 Domaine Saint André de Figuière
Oh, che profumi! Fruttini, fiori macerati, spezia dolce. Strepitosa lunghezza. 10 (25,80 euro)
Palette 2010 Château Simone
Come sempre, si offre con ritrosia. Poi si apre ed è spettacolare. Infinito. 10 (29,50 euro)

Il vino che è stato e che sarà

2011-12-21T06:00:00.001+01:00

Mauro Pasquali
La garganega è un vitigno eclettico e sorprendente. Pensi sia adatta solo a vini freschi e di grande sapidità e te la ritrovi dolce e suadente nel recioto passito. La immagini appassita e fermentata a lungo in quel capolavoro che è il Vin Santo di Gambellara e poi la scopri, inaspettata e quasi “nordica” nelle vendemmie tardive che alcuni produttori cominciano a sperimentare, riprendendo, di fatto una antica tradizione: la garganega era l’ultima uva ad essere vendemmiata, ad ottobre, quando ormai tutte le altre uve avevano ormai completato la fermentazione.
Virgilio Vignato, ben supportato dalla moglie Mariucia e dai figli Ilario e Vincenzo continua a sperimentare e selezionare le uve per produrre dei cru di cui va giustamente fiero. Così, passo dopo passo, anno dopo anno, nascono questi piccoli gioielli. Piccoli nel numero delle bottiglie prodotte ma grandi nella qualità dentro le bottiglie.

Gambellara Capitel Vicenzi 2010 Virgilio Vignato

Un vino che sarà. Non è ancora in commercio e il consiglio è tenerlo in cantina ancora un anno, per completarne l’evoluzione e portarlo in vendita nel momento in cui sarà, credo, al suo massimo. Nasce da una selezione dei migliori grappoli dell’appezzamento collinare Monte Alto e prende il nome da un capitello che sorge vicino alla casa di famiglia.
Immediatamente ti spiazza: l’ho definito Gambellara atipico ma per esaltarne le caratteristiche positive, magari tutti i Gambellara fossero così. Il naso di frutta tropicale, soprattutto frutto della passione, nasconde una prepotente nota minerale che, gradualmente, prende il sopravvento. La bocca, piacevolmente sapida e con un leggero retrogusto di mela renetta preclude al ritorno delle note tropicali. Chiude lunghissimo con una piacevole nota di mandorla amara.
Tre beati faccini :-) :-) :-)

Garganega del Veneto Caliverna 2010 Virgilio Vignato

L’idea di produrre una Garganega da vendemmia tardiva nasce nel 2008, complice una delle più belle annate degli ultimi anni per questo vitigno nel territorio di Gambellara. Ora è quasi pronto questo 2010 che si presenta subito con un bel biglietto da visita: un naso che richiama i grandi vino del nord. La pietra focaia, un che d’idrocarburi e gomma vulcanizzata ti avvolgono immediatamente e, poi, lasciano gradualmente il passo ad una grandissima mineralità.
In bocca entra con una nota di mandorla dolce e si apre con una bella sapidità. Una bocca piena, di frutta matura chiude con una notevole lunghezza. Anche in questo caso il consiglio: avere la pazienza di aspettare che il vino si perfezioni ulteriormente. Ancora qualche mese in bottiglia non guasterebbe, anzi!
Due beati faccini :-) :-)

Garganega del Veneto Caliverna 2008 Virgilio Vignato

Il vino che non è più: di questa prima annata ne furono fatte davvero poche bottiglie. Peccato perché ora, a tre anni dalla vendemmia, si esprime al massimo della sua piacevolezza e maturità. Al naso una leggera speziatura di noce moscata (il vino non ha fatto legno!) apre a note di frutta tropicale matura con venature balsamiche.
Dopo un quarto d’ora escono sentori di pietra focaia e sasso moro, il basalto di cui il terreno di Gambellara è ricco. Una leggera tannicità preclude a un finale pieno, quasi grasso. Peccato che non ce ne sia più!
Tre beati faccini :-) :-) :-)

Pane vino formaggio e felicità

2011-12-20T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti
Pane, vino e formaggio: ecco la formula della felicità. Adoro prendermi il tempo necessario per sgranocchiare un po' di pane, magari ancora caldo di forno, e un pezzo di formaggio, bevendoci assieme, con calma, un buon bicchiere di vino, e anche di più d'uno. Meglio se conversando, ma anche in solitudine.
Lo dico perché ho appena letto l'editoriale di Matt Kramer sul numero di metà dicembre di Wine Spectator. "One cheese, one wine" s'intitola: un (solo) formaggio, un (solo) vino. Dice, Kramer, d'essere un appassionato di formaggi, e che la sua passione è nata girando la Francia e inevitabilmente finendo il pranzo col carrello, in genere sontuoso, dei formaggi. Finché, proprio in Francia, non accadde l'imprevedibile. Alsazia. Fine pasto. Chiese del formaggio. Gli portarono un solo tipo, cosa strana per la ristorazione francese. Un formaggio locale, a giusta maturazione. Insieme, un Gewürztraminer: "Ne beva quanto vuole", gli disse l'oste. "Divorai il formaggio - ricorda - e feci una sostanziosa incursione nel vino. Per Dio, questo era il paradiso!" Un formaggio, un vino.
Condivido, totalmente. Preferisco un solo formaggio con un solo vino e un pezzo di pane. A fine pasto o fuor di pasto non importa.
Ricordo un paio di estati fa. Forse inizio estate, o anche non ancora estate, magari intorno alla metà di giugno. Ma era estate o quasi, perché i gerani erano fioriti. Ero andato a Cavaion, nell'entroterra del mio lago di Garda, a prendere il pane da Zambiasi, il forno migliore della zona. Accanto c'è un negozietto che si chiama Pizzicheria e che a quel tempo teneva un formaggio grasso, abbastanza stagionato. Finì che mangiai pane e formaggio e stappai uno Champagne: allora amavo il réserve di Michel Furdyna. E c'era profumo di gerani, i fiori scaldati dal sole, e il sole mi entrava dentro. Ecco, fu un attimo di felicità. Magari non il paradiso, ma felicità sì. Quella fatta di piccole cose. Che ti restano nella mente e nel cuore. In fondo, la vita è fatta proprio di piccole cose, e quando le vivi ti sembrano inutili, ma sono le cose inutili, quelle apparentemente inutili, che danno sapore all'esistenza. Come pane, vino e formaggio e una giornata di sole d'inizio estate, o quasi.

Due settimane dal Mercato dei Vini

2011-12-19T06:00:00.001+01:00

Angelo Peretti
Sono passate due settimane dal primo Mercato dei Vini dei Vignaioli indipendenti. Insomma, da quella che potrei definire la prima uscita ufficiale della Fivi, la Federazione italiana dei Vignaioli indipendenti, appunto, capitanata da Costantino Charrère, valdostano. Qui e là sul web ho letto qualche commento. A dire il vero me n'aspettavo qualcheduno di più (e pensavo a Piacenza di incontrarci anche più gente tra giornalisti e blogger del vino), ma se la più parte di quelli che c'erano hanno fatto come me, e cioè hanno atteso un po' di tempo per farsi un'opinione, ci sta che qualcosa sia ancora sulla tastiera o nella penna, in attesa.
Ordunque, che dire?
Primo: a Piacenza, al Mercato, ci ho trovato un clima che fin qui non avevo mai toccato con mano in rassegne del vino. Non mi riferisco al meteo, ché quello era posizionato, ahimè, sulla nebbia stabile. Intendo invece il clima umano. Si respirava un'aria rilassata, coi vignaioli che chiacchieravano tra di loro, serenamente, che assaggiavano i vini degli altri, che volentieri discorrevano con i visitatori, senza manie di protagonismo, senza pr in agguato del giornalista o del buyer, senza ossessioni commerciali. Come definirlo, questo clima? Direi con un aggettivo: familiare. Sì, un clima familiare: i vignaioli che creano una grande famiglia. Bene. Molto bene. Se questo è lo spirito, la Fivi è proprio nata, ed è nata felicemente.
Secondo: oh, sì, stavolta i vignaioli la loro fiera se la sono organizzata e gestita, senza mediazioni, se non un supporto tecnico, in autogestione. Chi fa da sé fa per tre, dicono. Io credo che chi fa da sé fatichi per tre, e di fatica penso ne abbiano fatta, e magari non era tutto perfetto, anche perché di strutture, almeno per ora, alla Fivi non ne hanno. Però l'importante è che ci abbiano provato e che ci siano riusciti, dando un segno palese, esplicito della loro determinazione, ed è questo che conta.
Terzo: buono l'allestimento. Tavoli tutti uguali, sufficientemente distanziati l'uno dall'altro, file con ampio spazio per il passaggio, produttori mescolati tra di loro senza un ordine preciso, a significare che quel che conta è la squadra. Condivido.
Quarto: se doveva essere un mercato, quello di Piacenza somigliava poco a un mercato. Intendo che benedico e sempre benedirò le rassegne che permettono al visitatore di comprare il vino che ha appena assaggiato. Questo era anche l'obiettivo della manifestazione della Fivi, tant'è che l'hanno chiamata, appunto, Mercato dei Vini. Ma quando vado ai mercati rionali, non c'è banco che insieme al prodotto non esponga, bene in vista, anche il prezzo. Ebbene: a Piacenza i vini si potevano comprare, ma chi fosse entrato senza sapere della vendita, difficilmente se ne sarebbe accorto. Salvo rarissime eccezioni, niente prezzo sulle bottiglie, niente listini. Col risultato che il visitatore, soprattutto i più giovani, veniva in un certo qual modo dissuaso dall'acquisto. Peccato.
Quinto: i vini. Ho sentito qualcheduno dire che c'era qualche disparità qualitativa tra i vini in assaggio. Dico: e chi se ne importa? Credo che la Fivi non debba focalizzarsi prevalentemente sul vino, bensì sul vignaiolo. Questa è la missione: il vignaiolo, non il vino. Il vino è la conseguenza della consapevolezza del vignaiolo, e se attraverso la Fivi questa consapevolezza cresce - e per consapevolezza intendo anche e soprattutto l'appartenenza a un preciso terroir, naturale ed umano - allora la Fivi è destinata a giocare un ruolo fondamentale nel sistema del vino italiano. Bene così.
Sesto ed ultimo: la comunicazione. Ecco, scrivo solo questo: che i vignaioli si ricordino che la comunicazione è importante, e stavolta su quest'aspetto hanno un po' latitato. Ma era la prima volta, e i vignaioli non sono dei professionisti dell'organizzazione di eventi. Faranno meglio in futuro, ne sono sicuro. Perché un futuro ci sarà. E spero sia un futuro di Mercati regionali, provinciali, insieme ad un Mercato annuale di carattere nazionale.
Finisco. Sono passate due settimane (a me sembra un secolo, visto quello che nel frattempo è cambiato nella mia vita) e la Fivi esiste, e mi pare possa crescere. Spero ci credano soprattutto i vignaioli.

In paradiso

2011-12-18T06:00:00.000+01:00

Entrò in cucina e rimase impietrita.
Era appena arrivata in paradiso. Sua nonna era lì, in ogni profumo.
Zuccheroso e dolce.
Erboso e aspro.
Lievitato e fresco.
Era così che cucinava nonna Waverly.
Sarah Addison Allen, "Il profumo del pane alla lavanda", Sonzogno 2010

Mi piace il vino di Michel Rolland

2011-12-17T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Sì, lo so, ne sono certo. Ora verrò messo all'indice dalla Casta del Territorio, bandito dal Nobile Consesso dei Veri Estimatori del Terroir, linciato sulla pubblica piazza dai Naturalisti della Prima Ora (e anche della seconda e della terza), perennemente vilipeso dagli adepti del Verbo Antiglobale. Lo so, e non me n'importa niente, ma proprio niente, ché se dovessi affidarmi solo alle mode, alle tendenze, ai momenti, temo che il vino non mi piacerebbe come invece mi piace.
Ebbene sì, m'è piaciuto, e parecchio, un vino di Michel Rolland. Oh, sì, lui, il Male Assoluto secondo il Mondovino di Jonathan Nossiter. L'Essere Malvagio che ha globalizzato il pianeta, l'archetipo del winemaker internazionale. Eppure sì, m'è piaciuto un suo vino.

Quante volte m'è piaciuto? Due volte, padre, e chiedo perdono. No anzi, non chiedo perdono nient'affatto, e se n'avessi una terza bottiglia peccherei nuovamente.
Il vino in questione di chiama Bonne Nouvelle, la buona notizia. Viene dal Sudafrica. Ha un'etichetta semplice e bellissima, che vorrei aver disegnato io: un francobollo azzurro, con tanto di timrbro "autografato" MRolland. Vendemmia del 2004. Partnership fra Michel Rolland e Murray Boustred. Terre sulla montagna di Simonsberg, fuori da Stellenbosch, e sto dicendo di una delle più celebrate zone della vigna sudafricana. Cuvée: sessantadue per cento di merlot, trentadue di cabernet sauvignon e sei di pinotage. Del merlot ha il velluto, del cabernet il frutto maturo carnoso, del pinotage la nota selvaggia, animale. Fa quindici gradi di alcol e non te n'accorgi. Certo, è denso e serrato, ma anche morbidamente fruttato, senza stucchevolezze, e sulla tavola ci sta benone, e si beve: due bicchieri la prima volta, tre la seconda, non oso pensare che succederebbe la terza.
Ora, l'obiezione la so: ma dov'è il terroir? La risposta che posso dare è una sola: ecchécavolo ne so? Mai stato in Sudafrica. Non posso giudicare, non ne ho i mezzi, i parametri. Devo limitarmi al vino in sé, dentro al bicchiere. E il vino dentro al bicchiere mi piace, tutto qui. E non me ne pento, e anzi ne godo.

Cape Blend Bonne Nouvelle 2004 Remhoogte Estate

Tre lieti faccini :-) :-) :)

Ho paura del legno

2011-12-16T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Ho paura del legno: non avevo mai sentito un produttore di vino dirlo prima. Prima, intendo, di sentire Elio Ottin che lo diceva spiegando il suo vino agli Stati Generali del Pinot Nero che si sono svolti qualche tempo fa in Oltrepò Pavese.
Ottin non è mica oltrepadano: è valdostano. Era tra gli ospiti. Nella guida degli Stati Generali, curata da Massimo Zanichelli, leggo che faceva il tecnico agrario per l'assessorato regionale all'agricoltura, nella Vallée. Poi ha deciso di mollare il pubblico impiego per seguire le vigne di famiglia e dal 2007 s'è messo a imbottigliare in proprio.
"Ho paura de legno. Ho paura che il legno nasconda troppo il vitigno e faccia perdere identità al vino. Per questo ho scelto l'acciaio": questo ha detto. In acciaio ci fa anche il Pinot Nero, doc Valle d'Aosta. In degustazione c'era il 2009. Buono. Lo comprerei. Anche se il primo impatto, quello visivo, m'ha un po' confuso: troppo scuro per essere un Pinot Nero che piace a me, mi sono detto. Invece poi mi è piaciuto. Perché i profumi erano intriganti: floreali, le rose soprattutto. Eppoi ecco una bocca fruttatissima e "dolce" (morbida, intendo) di frutto maturo e una freschezza che bilancia e dà slancio. Di seguito ecco che tornano i fiori e vanno a braccetto col frutto. Ed emerge un tannino saldo. C'è equilibrio tra frutto, fiore, freschezza, tannino.
Zanichelli, commentando il vino, dixit: "Ha un carattere varietale molto spiccato e grande naturalezza nello sviluppo". Ecco, lui 'ste cose del vino le sa dire meglio di me, e un po' gliel'invidio questa capacità di descrivere. Condivido sulla naturalezza dello sviluppo durante la bevuta. Vorrei poterlo bere di nuovo.

Vallée d'Aoste Pinot Noir 2009 Ottin

Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)

Il magico Vinturi

2011-12-15T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Non credo nella magia, neppure negli oroscopi, nei vaticini. Ho dei dubbi perfino sulle previsioni del tempo. Così pure sono scettico sugli aggeggi tecnologici che promettono effetti strabilianti: troppo spesso sono delle fregature. Non ero dunque granché convinto quando Umberto Menini, direttore ed enologo, secondo me bravissimo, della Cantina di Castelnuovo del Garda, mi ha regalato un aeratore per vino che si chiama Vinturi.
Mi diceva, Umberto, che lui l'aveva provato e che il risultato era strabiliante. Ho accettato il dono solo perché ho stima di lui. Be', volete che vi dica? Ne ho già regalati a mia volta tre, di questi Vinturi. Credetemi: questo qui è un oggettino spettacolare. Mi verrebbe da dire che è magico.
L'ho provato la prima volta su un vino biodinamico con la classica puzza di riduzione di molti vini biodinamici. M'ha aperto il vino in un lampo, restituendomi il frutto. C'era poi un altro vino che trovavo chiuso, compresso, ostico. Veloce passaggio dal Vinturi, et voilà, ecco uscire netto il frutto. Stento ancora a crederci, ma funziona.
Di fatto, 'sto Vinturi è una specie di imbuto di plexiglas o roba del genere. Tenete l'aggeggio con una mano sopra al bicchiere, versate il vino, e da un buchino il vino passando risucchia aria con violenza. Ci si mette un attimo, insomma. Confrontate lo stesso vino versato senza e con il passaggio dal Vinturi: differenze abissali.
Quest'affarino applica il principio di Bernoulli, che se non ho capito male (con la fisica ho sempre fatto fatica anche al liceo) dice grosso modo che nel mentre la velocità di un fluido aumenta, la sua pressione interna decresce. Ora, quando un vino viene versato nel bicchiere attraverso il Vinturi, il design interno dell'oggetto induce un incremento della velocità del vino, e di conseguenza una diminuzione della sua pressione, che a sua volta fa sì che venga aspirata aria, che si mescola col vino producendone un'ottimale aerazione. Oh, non so se la legge fisica l'ho descritta bene, ma il risultato è esaltante e d'ora in poi sui vini che siano per qualunque motivo un po' ridotti o chiusi (perché son giovani, perché sono nel tappo a vite, perché son bio-qualcosa, fate voi) lo adopererò, il Vinturi.

Al Domaine de la Tournelle

2011-12-14T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Premetto: adoro i bianchi del Domaine de la Tournelle. Così, andando ad Arbois e scoprendo che in paese hanno anche un bistrot, non ho saputo proprio resistere e ci ho fatto una sosta, e consiglio a chi dalla primavera in poi avesse intenzione di passare di là di fermarcisi a mangiare a bordo fiume (ci sguazzano le trotelle), sotto i muraglioni vetusti: pane e formaggi e salumi e vini da tastare, tutti, e ve li servono a bicchiere. Relax, tranquillità assoluta, splendida sosta davvero.
Detto questo, eccomi ai vini. I bianchi, dicevo, mi piacciono da tempo, e mi hanno raccontato di Arbois e del Jura ben prima che ci andassi a fare una gita. Mi piace la loro affilata freschezza, la loro personalità montanara. Ma ho scoperto che... Ho scoperto che fanno anche un rosso che metterei al top nella categoria dei miei adorati vinini e che fanno un vino dolce fortificato, il Macvin, che non ho mai bevuto così buono.

Arbois Rouge Ploussard L'Uva Arbosiana 2010 Domaine de la Tournelle

La sorpresa. Un vinino rosso da uve ploussard. Rosso da bere, ribere, strabere. Leggermente vivace. Piccolo frutto. Succosissimo.
Due lieti faccini :-) :-)

Arbois Rouge Trousseau des Corvées 2009 Domaine de la Tournelle

L'uva è il trousseau, semisconosciuto. Colore nero. Naso di ciliegia stramatura. Bocca tannica. Frutti di bosco. Rusticissima personalità.
Un faccino e quasi due :-)

Arbois Chardonnay Les Corvées sous Curon 2007 Domaine de la Tournelle

Vero, in genere non amo lo Chardonnay, ma in Arbois è un'altra cosa. Avvolgente di spezie e frutti gialli. Scattante. Elegante e favoloso.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)

Arbois Savagnin de Voile 2006 Domaine de la Tournelle

Oh, che profumi intriganti! Da Vin Jaune, direi. E in bocca è un rincorrersi tra note evolute e sensazioni giovanili. Splendido match.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)

ArboisVin Jaune 2003 Domaine de la Tournelle

Strepitoso per freschezza, nonostante sia figlio dell'anno della calura. Tipicissimo nelle sue memorie di noce e di fiori secchi e di fieno.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)

Macvin du Jura Domaine de la Tournelle

Wow! Un terzo di marc, due terzi di chardonnay. Sa di albicocche sotto grappa e ti avvolge come una coperta morbidissima. Grande.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)

Colfóndo: le bottiglie

2011-12-13T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Dicevo ieri della questione - come dire - filologica del colfóndo, quella tipologia di Prosecco che è frizzante - non spumante - e che resta sui lieviti, sur lie come dicono i francesi, e che è dunque torbida, perché è "con il fondo", e questo è il suo bello. Dicevo che è una tipologia che sta suscitando crescente interesse da parte di chi beve e anche, evidentemente, di chi produce. Insomma, c'è un rinascimento del Prosecco col fondo, pardon, colfóndo, e quest'è un bene, perché più si reinterpreta la tradizione - modernamente, senza difetti enologici - meglio è per chi ama il vino di terroir.
Devo dare ora un paio di suggerimenti - come dire - tecnici per chi voglia approcciare la tipologia. Primo: spesso - ma non sempre - il colfóndo è col tappo a corona, e piantiamola di pensare che il tappo buono sia solo chiuso con il sughero, ché corona e vite sono splendidi. Secondo: prima di stappare, mettete la bottiglia - delicatamente! - a testa in giù, in modo che il fondo - i lieviti - di disperda nel vino. Sennò, fate gli gnorri, versate il vino ai vostri commensali e tenete per voi l'ultimo bicchiere, quello più torbido, più giallastro, pieno di lieviti, che è il bicchiere migliore.
Detto questo, non ho invece dato alcun "consiglio per gli acquisti", o meglio, "per la bevuta". Dunque, provvedo ora, con quattro colfóndo che ho tastato di recente e che non mi dispiacerebbe ora avere con un panino caldo e una qualche fetta di soppressa trevigiana (quella trevigiana, dico, perché è senz'aglio).

Prosecco Treviso L'Essenziale Ruge

L'ultimo nato, da parte di Andrea Ruggeri, consulente e produttore. Vino tesissimo. Che sa di Prosecco appena lo versi nel bicchiere, con quei profumi netti di pera. Si strabeve.
Due lieti faccini :-) :-)

Frizzante Naturalmente Casa Coste Piane

L'archetipo, il precursore e, in certa qual misura, il mito. Lo versi, lo bevi e magari non t'impressiona, abituato come sei ad altri Prosecchi. Poi ti trovi che hai finito la bottiglia in un lampo.
Due lieti faccini :-) :-)

Prosecco Superiore Asolo Colfóndo Bele Casel

Luca Ferraro e la sua interpretazione del Prosecco con il fondo: di fatto, oggi il benchmark della tipologia. Si apre gradualmente verso un frutto croccante, netto. Una beva che non passa inosservata.
Due lieti faccini :-) :-)

Colli Trevigiani Col Fondo Selezione Zanotto

Un frizzante fatto con l'uva glera, quella del Prosecco, e che si beve, si beve, si beve. Floreale, tanto. E c'è memoria di fieno secco. E fruttino bianco. Piacevolissimo vino mosso.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)

Colfóndo?

2011-12-12T07:30:00.000+01:00

Angelo Peretti

Nascono come i funghi. Le bottiglie del Prosecco sur lie, intendo, quelle frizzanti, sui lieviti, e dunque torbide, con il fondo, ma scrivo alla francese, sur lie, perché dovrei scrivere - come si usa da un po' - "colfondo", ma c'è una questione che mi inquieta, riguardo a questo nome, e sulla quale vorrei tentare, qui, di proporre una qualche soluzione.
Ordunque, vedo di chiarire.
Colfondo è una geniale intuizione linguistica di Stefano Caffarri, che ama giocare con il vino e col cibo e con le parole sul suo blog appunti digòla (è scritto proprio così nella testatina). Gliel'ha provocata, l'intuizione, Luca Ferraro, vignaiolo-blogger di Bele Casel, azienda prosecchista dell'area dell'Asolo docg: è stato lui, attivissimo su blog, siti e social network, a lanciare in rete tutto 'sto can can sul Prosecco con il fondo.
Di fatto, "colfondo" è un termine, a mio modo di vedere, perfetto per identificare 'sta tipologia di vino insieme antica e moderna. Però c'è un però. Ed è questo: come si legge? Ossia: quale suono ha quella parola? Si riesce a leggerla in forma univoca senza indicare un accento? La riposta è no, non si può leggere in maniera univoca se è priva d'accento. L'accento è necessario. Ma qui c'è un altro quesito: dove e come si mette l'accento? In rete e sulle bottiglie il nome l'ho letto scritto così: colfondo, colfòndo, colfóndo, còlfondo, perfino còlfòndo. Qual è la versione corretta? In passato mi sono sbilanciato per il colfóndo scritto mettendo l'accento acuto sulla seconda o. Credo sia la versione migliore, ma qualche problema di chiarezza resta.
Intanto, che differenza c'è fra l'accento grave e l'accento acuto? Il primo, m'insegnate, è presente sulle vocali dal suono più aperto (come in cèlla, pòrta), il secondo su quelle dal timbro più chiuso (come in céra, mónte).
Ora, "colfondo" è la sommatoria di due parole dal suono chiuso: una preposizione articolata, cól (con il) e, un sostantivo, fóndo. Dunque, le o vanno per forza con l'accento acuto: ó. Non con l'accento grave: ò. Bocciate dunque le versioni scritte così: colfòndo, còlfondo.
Adesso c'è da decidere come usare la ó acuta, chiusa. Verrebbe da pensare che siccome sia cól che fóndo hanno l'accento acuto, varrebbe la pena usare il doppio accento: cólfóndo. Ma questo doppio accento è un'assurdità: inammissibile.
Allora non resta che fare una scelta legata alla migliore chiarezza di lettura possibile. E a 'sto punto l'unica temo sia accentare la parola fóndo. Sperando che il mancato accento su "col" non dia adito a problemi di lettura, non lasci cioè aperta la porta a chi pronuncia la o aperta. La parola "col" può essere infatti sia una preposizione articolata ("con" e "il") pronunciata con l'accento acuto, sia un sostantivo (il colle) pronunciato con l'accento grave, aperto (per esempio, il Còl di Lana). Si pone dunque una questione interpretativa per chi non conosca la tipologia del vino: è "colfondo" perché è "con il fondo", oppure è "colfondo" perché proviene da un qualche "Còl Fondo"? L'accento su fóndo, da solo, rischia di non essere sufficiente a risolvere il problema. Ma il rischio va corso: colfóndo.
Uff, che fatica!

Se conoscete il bar

2011-12-11T06:00:00.000+01:00

Se conoscete il bar, sapete benissimo che la ragazza si chiama Tiziana e che la prima cosa che uno nota in Tiziana sono due puppe meravigliose. Un'altra cosa che sapete, se non siete nuovi dell'ambiente, è che il tipo con l'aria da pirata si chiama Massimo, è il proprietario del bar e per qualche strana ragione è convinto che non sempre il cliente sappia ordinare da solo.
Marco Malvaldi, "Il re dei giochi", Sellerio 2010

Haiku e Amarone

2011-12-10T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Insomma, finché dura, dura. Dunque, continuo a pubblicare questi brevissimi testi che mi prendo la libertà di chiamare haiku e che mi servono - che servono a me, personalmente, intendo - a fissare quello stupore che m'ha preso nel tastare un qualche vino. Stavolta è il turno dell'Amarone, vino della mia terra veronese, col quale ho uno strano rapporto, nel senso che non mi viene spontaneo stapparne una bottiglia, e raramente infatti lo faccio, ché trovo difficile portarlo in tavola, col vino, ed io amo soprattutto i vini che possano stare col cibo. Però talvolta ecco che avverto il bisogno d'un sorso di Amarone, e ho la fortuna d'averne in cantina. Quelle volte, è un piacere berne un calice. E d'improvviso torna a scaldarsi il cuore.

indosso l'abito
di velluto,
è giorno di festa

Amarone Classico della Valpolicella Capitel Monte Olmi 2000 Tedeschi

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mi avvolgo nel torpore
della mia donna,
estate sui monti

Amarone Classico della Valpolicella Sergio Zenato 2000 Zenato

Il Prosecco di Carpenè Malvolti

2011-12-09T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti
Oh, il fenomeno Prosecco è di quelli che fanno discutere, con tutte quelle bollicine nordestine che ormai te le ritrovi dovunque: all'ora dell'aperitivo le ho viste di recente imperversare a Napoli come a Catania. Il Prosecco "tira" e non c'è bar o bottega che venda bottiglie che possa prendersi il lusso di non averlo. Magari anche un paio.
Ecco, a proposito di Prosecco e di valanghe di bolle, questa qui è stata una piacevole e inattesa (e casuale) riscoperta: il Prosecco di Carpenè Malvolti.
Il marchio è di quelli che han fatto la storia del vino e mi ricordo 'ste bottiglie ai banchetti di nozze d'un bel po' di tempo fa, quando con la torta si stappava il Prosecco, che faceva a pugni con la crema, ma vabbé. Insomma, per farla breve è successo che al supermercato ho comprato una bottiglia del Prosecco Superiore di Conegliano e Valdobbiadene appunto della Carpenè Malvolti, aziendona storica del mondo prosecchista. Il vino è il docg, in versione extra dry. Credo proprio esca in numeri piuttosto consistenti: mi pare di aver letto da qualche parte che l'azienda complessivamente produce più di cinque milioni di bottiglie, che sono decisamente un bel po'.
Perché l'ho presa, 'sta bottiglia? Semplicemente perché mia figlia voleva qualche bottiglia di Prosecco per farci lo spritz con gli amici (già, lo spritz: i ragazzi non bevono altro e così pure i turisti che vengono a far le vacanze dalle mie parti, soprattutto i tedeschi), e allora ho comprato un po' questo e un po' quello, giusto per togliermi la curiosità e assaggiare una volta tanto le portaeree del Prosecco da grande distribuzione.
Be', volete che vi dica? Ha superato la prova.
Colore tra il bianco quasi carta e il verdolino. Naso poco appariscente, ma comunque sul tono della mela verde. In bocca una bella tensione, una linea fruttata sottile sottile (in sintonia con l'olfatto) ma ben modulata, una bolla gestita a dovere, una succosità di tutto rispetto e anche una morbidezza per nulla sopra le righe
Ebbene: me ne son bevuto tre bicchieri uno in fila all'altro. Vabbé che faceva caldo e che il Prosecco era bello freddo, ma mi pare che il test abbia dato esito positivo. Senza l'ausilio dell'Aperol e senza finire nello spritz: non mi par poco.
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Carpenè Malvolti
Due lieti faccini :-) :-)

La gastronomia

2011-12-08T06:00:00.000+01:00

La gastronomia è la conoscenza ragionata di tutto ciò che si riferisce all'uomo in quanto egli si nutre.
Il suo fine è vigilare sulla conservazione dell'uomo per mezzo della miglior nutrizione possibile.
Essa vi arriva dirigendo, in base a princìpi certi, tutti coloro che cercano, forniscono o preparano le cose che possono convertirsi in alimenti.
Anthelme Brillat-Savarin, "Fisiologia del Gusto o Meditazioni di Gastronomia Trascendete", Rizzoli 1985

Lambrusco, viva lo scagarun!

2011-12-07T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti
Antefatto. Sto tornando da Bologna, ho fame. Siccome sono entrato in territorio mantovano, perché non cercare un posto per mangiare un po' d'agnoli in brodo? Esco dall'autostrada e punto in direzione di San Benedetto Po, così ne approfitto anche per vedere l'abbazia di San Benedetto in Polirone, di cui ho letto tanto nei testi di storia. Sulla piazza dell'abbazia - la piazza s'intitola a Teofilo Folengo, frate scrittore buongustaio, quello che col Baldus inventò il latino macaronico - s'affaccia il ristorante Scacciapensieri. Entro: hanno gli agnoli in brodo e anche i tortelli di zucca. Affare fatto.
Col cibo dei mantovani ci vorrei anche il vino della terra virgiliana, e dunque Lambrusco. Eppoi mi piace fare il bevr'in vin col Lambrusco versato nel brodo degli agnoli, che così diventa violaceo e fruttato. Tra le opzioni disponibili mi oriento sul Rosso dei Concari di Lebovitz, che conosco e che mi piace. La signora, gentilissima, in sala mi porta la bottiglia, ma prima di stappare butta lì: "Non è che vuole Al Scagarün?".
Detta così, a bruciapelo, la domanda mi mette un attimo in imbarazzo. Scagarün non è che sia vocabolo così tanto, come dire, appetitoso. Mi verrebbe da tradurlo con qualcosa come scagazzone, e non è bello nella sala d'un ristorante. Ma la signora mi soccorre e mi spiega che in dialetto mantovano lo scagarün è lo sporcaccione e il vino i Lebovitz l'hanno chiamato così perché è così denso di colore che si sporchi la tovaglia o la camicia fai fatica a pulirli.
Vada per Al Scagarün, allora. E benedetto la proposta dell'ostessa: 'sto rosso frizzante mantovano l'ho trovato proprio buono. Morale della favola: finito di pranzare e visitata l'abbazia, ho puntato la macchina in direzione di Governolo e sono andato dai Lebovitz a compramene una scatola.
Sul sito aziendale leggo che è fatto con un uvaggio di quattro uve lambrusche: Ruberti per il 45 per cento, Maestri per il 30, Marani il 20 e il resto Ancellotta.
Nel bicchiere è viola scuro impenetrabile, e dopo che hai bevuto il vetro rimane colorato. La spuma è giocosa, gioiosa. Al naso e in bocca ha il fruttino, la mora, la prugna, la ciliegia, la marasca, l'amarena. Il fondo è morbido senza cedere alla stucchevolezza. L'alcol non è altissimo: sugli 11 gradi. Si beve che è un piacere. Nel suo genere, è un gioiellino. Evviva i vini da bere. Magari, ecco, magari cambiandogli l'etichetta: questa qui non mi piace, ma pazienza.
Provincia di Mantova Lambrusco Al Scagarün Lebovitz
Tre lieti faccini :-) :-) :-)

Amo la colatura di alici

2011-12-06T06:00:00.001+01:00

Angelo Peretti
Non mangio aglio. Mi dà noia. Un'intolleranza. Ecco, capisco che a volte l'aglio ci vorrebbe. Per esempio per completare gli spaghetti fatti nella maniera che più mi piace. Spaghetti di Gragnano. Olio extravergine di oliva. Peperoncino. Prezzemolo tritato. E colatura di alici di Cetara. Ci vorrebbe anche l'aglio, ma non lo metto, non posso.
Mai stato a Cetara, mai avuta l'occasione. Di fatto, sono un supporter a distanza dei pescatori cetaresi. Grandi predatori di tonno, e c'è chi vorrebbe che il nome del borgo derivi dal termine latino che indicava la tonnara. E sono poi pescatori di alici. Senz'offesa per chi ama il tonno, compro quello che per me è il loro prodotto principe, la colatura, e la uso per prepararmi in pochi attimi uno dei piatti più ghiotti che si possano fare in casa senza diventar matti: pochi gesti e il Mediterraneo è dentro al piatto.
Cetara è in Campania, costiera amalfitana, provincia di Salerno. La colatura lì la ottengono dalle alici pescate con le reti e la lampara. Appena preso, al pesce si strappa via la testa, e con quella se ne vanno le interiora. Poi le alici si salano, sale grosso, dentro a un coccio, grosso modo per ventiquattr'ore, e dopo si passano (testa-coda, testa-coda) sul fondo d'una botte e ci va ancora sale e si chiude la botte con un disco di legno e lo si pressa con delle pietre. Un tempo, i sassi si prendevano dalla spiaggia o dal mare. Come i miei pescatori del lago di Garda, che quando facevano le aole salè, le alborelle sotto sale, le pressavano con delle pietre prese dal lago, dai luoghi di fréga, di riproduzione dell'alborella. Più che d'una necessità, si tratta di un rito, altrimenti perché andare a cercare proprio le pietre che hanno avuto contatto con le acque da cui si è preso il pesce?
Pian piano, dalle alici salate e pressate esce fuori un liquido che finisce in boccioni di vetro e viene esposto per quattro o cinque mesi alla luce solare perché si concentri, perdendo acqua. Poi si ripassa il liquido nelle botti che contengono le alici, e lì si ricarica di afrori marini. Adesso si è pronti: da un buchino il liquido cola fuori di nuovo e passa per un telo di lino perché si filtri e va in preziosissime boccette. È giallo ambrato, e sa di sale e di alice e di mare (ecco, è il mare dentro a una boccetta).
Credo si facesse così anche in epoca romana, quando si preparavano il garum o il liquamen: quello migliore, fatto con lentezza, ricco di sapore, andava alle corti dei ricconi, quello fatto in fretta era destinato al popolo. Ci si insaporivano i cibi. Con la colatura io ci insaporisco gli spaghetti. Mica a tutti piace. A me sì. Ma deve piacerti il mare e il pesce e l’odore dei cibi antichi e la rusticità che si fa eleganza.
Ne ho scritto ora, della colatura di alici di Cetara, perché questo è il momento buono. Viene pronta ai primi di dicembre, in tempo per condire i piatti ricchissimi dei pranzi e delle cene del tempo del Natale. Da me, al nord, c'è grigio e c'è nebbia. Un po' di sole ce l'ho nelle boccette. Peccato che non posso aggiungere l’aglio. Lo so, è un limite: mica colpa mia.

San Giobbe e il Pinot Nero

2011-12-05T06:00:00.001+01:00

Angelo Peretti

C'è stato un tempo che in campagna si tirava avanti allevando i bachi da seta, e così ai margini delle corti rurali o delle vigne si piantavano i gelsi, che facevano le foglie di cui son ghiotti i bruchi. Era così importante quell'integrazione di reddito proveniente dai bachi che occorreva votarsi a qualche santo perché la bachicoltura ne avesse protezione, e in Brianza si scelse san Giobbe, e non so per quale motivo, e probabilmente nemmeno m'interessa tanto saperlo. Sta di fatto che 'sta storia del protettore dei bachicoltori l'ho letta andando a vedere il sito d'una piccola azienda brianzola che si chiama La Costa e che sta a Perego, provincia di Lecco, e che da qualche tempo ha rivitalizzato quella tradizione enoica che in zona era andata perduta.
Ne parlo non perché ci sia andato in visita, ma perché invece m'è capitato di berne un vino agli Stati Generali del Pinot Nero che si son tenuti qualche settimana fa in Oltrepò Pavese, e quel vino m'ha decisamente incuriosito. Già, un Pinot Nero brianzolo del 2008 che si chiama San Giobbe, quel Giobbe dei bachi da seta di cui ho letto sul sito aziendale.
Ora, cosa gliel'abbia fatto fare a 'sta gente di cimentarsi proprio con una brutta bestia come il pinot nero credo che sia destinato a restare tra i misteri immensamente vaghi del mondo dei vigneron. Però il risultato è buono.
Leggo ancora sul sito dell'azienda che mediamente d'uve di pinot nero lì se ne fanno otto etti per pianta e che si vinificano poi in parte in acciaio e in parte in tini di rovere da vent'ettoliti e poi l'affinamento avviene nella tina di rovere da quindici e da vent'ettolitri e poi ancora per sei mesi in vasca di cemento.
Ha colore, questo 2008, tra il rosso scarico e l'aranciato, ed è colore tipicamente pinonerista, dunque. E anche il naso è tipico, con quel fruttino e quella venatura speziata, cui si somma un curioso, invitante accenno agrumato. In bocca ecco che subito è rustico, perfino quasi scorbutico, e vorrei dire, con una parola contadina, "aspro", ed è un'asprezza che ricorda quella dell'arancia bionda, e dunque ecco tornato l'agrume che avevo già colto all'olfatto. Ma poi invece t'avvince la beva, che è notevole. E il frutto maturo. E quel ricordo di tamarindo e di rabarbaro. Vino curioso, anomalo, che probabilmente sa invecchiare bene qualche annetto, e infatti è per ora ancora giovanissimo. Concludo dicendo che è stata la sorpresa inattesa della giornata trascorsa in Oltrepò e che è un Pinot Nero mica da degustazione, ma da bere in compagnia, ed è un complimento.

Pinot Nero San Giobbe 2008 La Costa

Due lieti faccini :-) :-)

La torta di mirtilli

2011-12-04T06:00:00.000+01:00

Era la prima volta che avevo modo di avvicinarla e di guardarle la bocca. Il gonfiore era sparito, ma si vedevano ancora i segni dei denti, piccole grinze blu sulle due labbra. Le toccai con le dita, erano molli e umide. Le baciai, piano, dei baci leggeri come non ne avevo mai dati. Restò con me per un'ora, fino al ritorno del greco. Non facemmo niente, solo stesi sul letto. Lei mi arruffava i capelli e guardava il soffitto, con l'aria pensierosa.
"Ti piace la torta di mirtilli?"
"Non so. Sì, penso di sì"
"Te la farò"
James M. Cain, "Il postino suona sempre due volte", Adelphi 2009

Haiku e Moscato

2011-12-03T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Ritento la strada della forma di scrittura dell'haiku per cercare d'esprimere che cosa m'abbiano lasciato alcuni vini dopo, magari molto dopo, che li ho bevuti. Vini che m'hanno generato stupore non tanto per il calice in sé, ma per quanto quel bicchiere m'ha evocato. Ed è evocazione ti te stesso, quella che provi talvolta dopo il sorso. Credo che il vino possa in qualche modo raccontarti un po' della vita, appunto, ed è questo che rende fascinoso alcune volte l'assaggio. Come per le altre sperimentazioni sui testi brevi che ho provato a pubblicare sin qui, usare la definizione dell'haiku è formalmente improprio, perché in realtà non ne rispetto i canoni. Ma questo è quanto m'è venuto da scrivere, e mi fa piacere provare a proporlo a chi mi legge. Stavolta è il turno d'una tipologia che amo e che è sottostimata, e cioè il Moscato. Quello astigiano. Che talvolta rasenta la grazia.

ancora pioggia,
mi riscalda
la fiamma del ceppo

Moscato d'Asti Vigna Vecchia 2003 Cà 'd Gal

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suono di carillon,
non c'è un'età
per essere bambini

Moscato d'Asti 2010 Paolo Saracco

Austere bollicine dell'Etna

2011-12-02T06:00:00.002+01:00

Angelo Peretti

Questo qui è un pezzo che avrei dovuto proporre a Franco Ziliani per il suo Le Mille Bolle Blog, che narra solo di bollicine, e soprattutto di quelle fatte col metodo classico, con la presa di spuma in bottiglia. Invece no: me lo scrivo e me lo pubblico qui, su InternetGourmet, 'sto pezzo. Parlo di bolle sicule.
È andata in questa maniera. Arrivo a Catania che sono le sei passate del pomeriggio. Alloggio in centro, al Katane Palace Hotel (è un buon punto di riferimento, tenetene conto se dovete dormire in città: io ho trovato la stanza a un prezzo più che equilibrato, prenotando on line, e alla reception sono gentilissimi). Sono stanco e ho voglia di un aperitivo. Chiedo se nelle vicinanze ci sia un'enoteca, un wine bar o qualcosa del genere e mi dicono che se voglio fra pochi minuti in albergo comincia l'happy hour.
Non amo particolarmente gli happy hour, ma per stavolta vada: la stanchezza è tanta e l'idea di non muovermi mi stuzzica. Sul bancone del bar vedo, nel ghiaccio, alcune bottiglie di bianchi siciliani. Noto che ce n'è anche uno a marca Murgo - leggasi Barone Emanuele Scammacca del Murgo, con terre sull'Etna -, e dico al barman che ricordo che l'azienda fa anche bollicine. Lui, il barman, mi risponde che se voglio me le apre, apposta.
Non mi lascio sfuggire l'occasione e opto per il rosé. Ecco dunque il bicchiere (generosa porzione) del Murgo Brut Rosé Metodo Classico 2008, fatto con sole uve di nerello mascalese, autoctone. Lo provo: accidenti, è proprio buono. Soprattutto la bolla, è finissima, cremosa, vellutata, gestita benissimo. E i toni sono austeri, asciutti, diretti, per niente cedevoli a quelle sdolcinature che sono presenti in tanti italici rosati. C'è il fruttino rosso, croccante. E c'è un che di minerale, e d'altro canto le vigne - l'ho letto poi su internet - sono sopra i cinquecento metri d'altitudine sulle sabbie vulcaniche etnee. Lo vedrei bene in tavola, 'sto rosé siciliano con le bollicine.
Visto che in hotel c'è anche un ristorante, decido di cenare lì, in modo d'andare a letto presto. A tavola, chiedo l'altra bolla del Barone del Murgo, il Brut, sempre 2008, sboccatura luglio 2011 (l'ho letto sull'etichetta, dov'è lodevolmente scritto). Anch'esso è da solo nerello mascalese preso dalle vigne sull'Etna: blanc de noir, insomma. Giovane giovane, certo, e sono sicuro che gli farebbe bene un po' di sosta in bottiglia ancora, e comunque anche qui la bolla, pur più incisa che nel rosé, è interpretata piuttosto bene. E c'è una tensione notevole. Vino affilato, di bella personalità. Ancora asciuttissimo. Col ribes e la crosta di pane in sottofonfo. E nuovamente gli accenni minerali. Altro bel vino. Ed anche per questo mi viene l'aggettivo che ho usato per l'altro: è austero.
Ecco, le bollicine del Barone Scammacca del Murgo sono austere. Piacevolmente austere. Sì: austere bolle siciliane fatte sull'Etma con nerello mascalese. Da provare. Se mi ricapitasse di trovarle, le berrei di nuovo, e con convinzione.

Brut Metodo Classico 2008 Murgo

Due lieti faccini :-) :-)

Brut Rosé Metodo Classico 2008 Murgo

Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)

I biodinamici in suv

2011-12-01T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Nella personalissima top ten delle migliori bottiglie che io abbia potuto sin qui stappare, almeno metà sono vini di produttori (in genere piccoli) che hanno abbracciato la biodinamica. Altri sono nelle posizioni immediatamente successive. Attenzione: non li ho scelti perché erano bio-qualcosa, quei vini. Spesso li ho tastati e poi bevuti insieme ad altri della stessa area d'origine, ma ottenuti da vigne coltivate in maniera convenzionale. In molti casi, solo dopo ho saputo che quelli che mi piacevano venivano da uva coltivata in biodinamica. Ergo: credo che al vigneto le pratiche steineriane facciano bene, e che consentano di dare ottima uva (e basse rese, ma senza forzature), che nella mani di qualcheduno che in cantina ci sa fare è materia prima strepitosa per degli splendidi vini.
Detto questo, ci sono però poi i biodinamici che mi fanno incavolare. Sono quei parvenue che comprano composti biodinamici e li irrorarno sulle vigne e che per questo - visto che va di moda, e che fa vendere - si definiscono biodinamici. Ritengo che chi imbraccia la filosofia - perché questo è, altroché - della biodinamica debba invece adottare uno stile di vita, più che una pratica agronomica, e che debba essere coerente, perché non gliel'ha mica detto il medico. La scelta impone la coerenza.
Mi piace l'idea dei biodinamici, quella che vede nel vigneto un corpo vivo complesso, nel quale la pianta dev'essere in comunione con il cosmo, il suolo e il sottosuolo. Mi piace l'idea che la microfauna che sta sottoterra debba essere rispettata come la vigna, come le piante che affiorano. Non a caso molti tra i cultori della biodinamica utilizzano il cavallo per i lavori nel vigneto, piuttosto che pesanti trattori: perché anche il suolo e il sottosuolo vanno rispettati, e non li si può violare con il peso opprimente dei mezzi meccanici.
Bene, questo mi piace. Ma non mi piace invece chi se ne frega, e per dirsi biodinamico gli bastano le fatture d'acquisto dei preparati da irrorare.
Cito un caso. Di un'azienda presso la quale sono stato in visita tempo fa. Azienda biodinamica, secondo espressa dichiarazione. Bene: mi hanno fatto vedere la cantina e anche il dinamizzatore (ci vuole, ecchécavolo, in un'azienda biodinamica che si rispetti). Poi siamo andati nei vigneti. Li abbiamo percorsi in lungo e in largo, passando tra i filari. A piedi, a cavallo? Macché, col Bmw X5 dell'azienda. Bella macchina, ma del peso (compresi noi a bordo) di circa tre tonnellate. E questi qui che schiacciano la terra passandoci sopra con una macchina da tremila chili sarebbero biodinamici?

Il gaglioppo e il Cirò

2011-11-30T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

La Calabria è, per me, un mistero immensamente vago. Mai stato. Pochi i vini bevuti. Sono peraltro, quando m'è possibile reperire quella buona, calabro-dipendente per via della 'nduja, quel pirotecnico, morbido salume calabrese fatto con le parti più grasse del maiale e col peperoncino che là è piccante assai e saporitissimo.
Da più di un anno, a proposito della Calabria enoica, leggo delle polemiche scaturite dalla decisione di modificare il disciplinare del Cirò, aprendo le porte ai vitigni internazionali, cabernet in primis. Pensare che la cabernettizzazione del Cirò sia la soluzione ai tanti problemi della viticoltura locale è, a parer mio, un'idea sbagliatissima. Un'illusione coltivata in tante parti d'Italia tra la seconda metà degli anni Novanta e l'inizio del secolo nuovo. Un'idea fallimentare. Ora, con vent'anni di ritardo, ecco che riaffiora in Calabria, generando tardive fallaci illusioni. Sono convinto che anzi che produrrà danni ulteriori ad un comparto che non mi pare stia vivendo momenti di grazia, e che la grazia probabilmente non l'ha mai vissuta, coi contadini che non sanno più a che santo votarsi. Ma votarsi al santo cabernet è errato, e se ne sono già accorti i vignaioli di tant'altre parti d'Italia, prima dei calabresi.
Di recente ad una manifestazione di settore ho avuto modo di tastare una serie di rossi calabri nei quali le uve autoctone erano mischiate, appunto, col cabernet, e il risultato è stato deludentissimo. Vini enologocamente corretti, certo, ma concettualmente vecchi almeno - appunto - di vent'anni e per di più senz'anima, senza personalità, o meglio, portatori di quell'anonimo carattere che connota i vini internazionali, e dunque irrimediabilmente perdenti, ché se si fa vino uguale identico a quello di mezzo mondo, alla fine per venderlo hai una soluzione soltanto: sbracare sul prezzo, riducendo il viticoltore ad ulteriore miseria.
Eppure la Calabria del Cirò avrebbe avuto - ed ha - una strepitosa carta da giocare, ed è il gaglioppo, l'uva locale. Penso che, se han deciso di cabernetizzarla, da quelle parti ci credano poco. Però ho paura che il problema è che, oltre a non crederci, su quell'uva ci abbiano investito poco, ché invece, quand'è ben gestita, offre vini di fantastico carattere, modernamente antichi.
Lo dico perché di recente ho avuto modo d'assaggiare due volte - ed in entrambi i casi altro che assaggiare: me lo son bevuto - il Cirò Rosso Classico Superiore 2009 di un'azienda che si chiama 'A Vita e che usa solo e soltanto gaglioppo e che fa agricoltura biologica e che alla Calabria e alle sue autoctonie mi pare ci creda. Ed è, questo loro Cirò, un vino avvincente, coinvolgente, intrigante, affascinante. Austero e bevibilissimo, nobile e popolano insieme. Colore scarico. Naso che rimanda alla buccia dell'arancia, al cedro, alla spezia (tanta), al fruttino macerato. Bocca succosa e tesa. Bel tannino, epperò per nulla aggressivo. Si beve che è un piacere. Si beve e si ribeve.
La strada giusta è questa qui.

Cirò Rosso Classico Superiore 2009 'A Vita

Tre lieti faccini :-) :-) :-)

Macle, leggi Chateau Chalon

2011-11-29T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Ecco, una delle differenze tra l'Italia e la Francia del vino è questa: di là dalle Alpi i produttori non fanno fatica a consigliarti altri vignaioli, ed anzi ci tengono a farlo. Ad Arbois, Jura, terra dei Vin Jaune che amo, quando dicevo che volevo fare un salto a provare i vini gemelli di Château Chalon, a pochi chilometri da lì, non c'era uno fra i vigneron che non mi dicesse che dovevo assolutamente passare da Macle. Così ci sono passato. Mi ha ricevuto Elyane Macle, che s'è scusata e riscusata perché il suo Jean non poteva esser lì ad accogliere il visitatore, sebbene io fossi visitatore sconosciuto, turista per caso.
M'ha fatto tastare i vini del domaine, fatti, come tradizione vuole, sous voile, sotto cioè quel velo di microrganismi che da noi chiamano fioretta ed è vista, da noi, generalmente male. Mi ha spiegato che lì da loro i lieviti per la voile non occorre inocularli, perché la cantina ne è piena e dunque si attivano naturalmente.
Dico che il Côtes du Jura è fatto per l'ottantacinque per cento di chardonnay e il quindici savagnin, entrambi sous voile e assemblati solo quando il vino va in bottiglia. Lo Château Chalon è tutto savagnin che sta in legno pressappoco sette anni. Il Macvin è quella strana, fascinosa cosa che si fa con una mistella di mosto e di marc, la grappa del Jura, ottenuta dagli acini.

Côtes du Jura 2008 Jean Macle

Naso "da Jura", con quei tipici toni di lieviti, di noci, di spezie. In bocca s'espande: da mangiare, da masticare. Alcol un po' sopra le righe.
Due lieti faccini :-) :-)
Côtes du Jura 2007 Jean Macle
Elegantissimo bianco di carattere. Floreale, perfino. Ed ha tracce di fieno secco e le classiche memorie di noce. Lunghissimo e croccante.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)

Château Chalon 2004 Jean Macle

Tanto, tanto fieno secco, un pizzico di curry, la nocciola. Delicato, elegante. C'è bisogno di aspettarlo un bel po' d'anni ancora prima di berlo.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)
Château Chalon 2003 Jean Macle
Si sente l'annata calda, eccome. Se ne avverte il calore quasi bruciante. Eppure l'interpretazione è comunque degna di nota, ed è lunghissimo.
Un faccino e quasi due :-)

Macvin du Jura 2006

Quanta mandorla che trovi subito al naso e poi in bocca. E poi ancora il mirto e il frutto succoso. E il tono del marc. Morbido, avvolgente.
Due lieti faccini :-) :-)

Mazzon e il pinot nero

2011-11-28T06:00:00.001+01:00

Angelo Peretti

Ecco, sì, magari il titolo era un pelino pretenzioso, però quegli Stati Generali del Pinot Nero che si sono tenuti, per iniziativa del consorzio dei vini dell'Oltrepò Pavese, presso il - altro titolone - Centro di Ricerca, Formazione e Servizi della Vite e del Vino Riccagioia a Torrazza Coste, be' devo dire che sono stati davvero interessanti. Un bel confronto fra produttori pinoneristi di mezz'Italia su questo vitigno così difficile e sfidante e avvincente. Per di più, Massimo Zanichelli, che coordinava i lavori, ci ha messo la sua parte, stuzzicando con le domande giuste i vignaioli sul palco e quelli in sala. Mica male.
Tra le sessioni degli Stati Generali ce n'era anche una affidata a Michela Carlotto, giovane enologa dell'azienda di famiglia, che fa, appunto, Pinot Nero in uno dei più grandi terroir pinoneristi italiani, quello di Mazzon, proprio sopra Egna, all'inizio dell'Alto Adige, se lo si guarda da sud, e che in tutto è fatto di ottanta ettari quasi ai piedi del monte Corno, dove il sole arriva tardi, e dunque di mattina resta a lungo la frescura della notte, e poi va giù molto più tardi che sul fondovalle. Ancorché nata solo nel 2000, l'aziendina di papà Ferruccio Carlotto - appena due ettari e mezzo, di cui uno e mezzo a pinot nero a Mazzon, e il resto è lagrein - si è già ricavata la sua bella visibilità, e l'ha fatto giocando tutte o quasi le carte sul terroir.
Ha insistito, la Carlotto, sulle escursioni termiche, fondamentali per il pinot nero, e sulla necessità della completa e lunga maturazione di quest'uva, e ha detto chiaro e tondo alla platea che è vano il tentativo che certuni fanno di compensare gli effetti della latitudine della Borgogna con l'altitudine dei vigneti nostrani, perché "il pinot nero così non matura e invece deve maturare". Sembra ovvio, ma non lo è affatto. Eppoi, certo, "ogni viticoltore ha il proprio stile, ma l'importante è il rispetto del vitigno nella sua zona vocata ed evitare il protagonismo aziendale, che mette davanti al vitigno le scelte del mercato" (sono parole della giovin donna). Magari arrivando per questa via a far sì che un giorno lo stile del Pinot Nero di Mazzon sia così netto e preciso che in etichetta si possa scrivere solo Mazzon, senza citare il nome del vitigno. Perché il vino che viene da Mazzon è "fruttato, salato e saporito", per usare i tre aggettivi adoperati da Michela Carlotto. Eppoi, lei ancora ha spiegato che il Pinot Nero di Mazzon ha da avere un colore scarico, con sfumature aranciate, "delle quali non bisogna assolutamente vergognarsi", e son parole che sottoscrivo in toto. E Massimo Zanichelli ha aggiunto che il vino di Mazzon "è più rarefatto, più stilizzato di altri nella regione". Verissimo.
Ora, qualche parola mia sull'ultima uscita del Pinot Nero di Mazzon firmato Carlotto, il 2009. Ha colore scarico e brillante e cristallino, affascinante, elegante. Il naso, ancora velato dal legno - ma l'esperienza mi dice che si aprirà, basta pazientare -, ha fruttino e spezia. In bocca è piacevolmente fruttato e croccante e c'è tannino saldo, ma che non aggredisce il frutto.

Alto Adige Pinot Nero Filari di Mazzon 2009 Carlotto

Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)

Peperone in salsa di noci

2011-11-27T06:00:00.000+01:00

Il fatto che nessuno mangi l'ultimo peperone di un vassoio si verifica generalmente quando la gente non vuole mostrarsi golosa e sebbene abbia una gran voglia di divorarlo non ne trova il coraggio. Ed è così che si rinuncia a un peperone ripieno che contiene tutti i sapori possibili, la dolcezza del cedro candito, il piccante del peperoncino, la delicatezza della salsa di noci, la freschezza della melagrana, un meraviglioso peperone in salsa di noci! Che racchiude dentro di sé tutti i segreti dell'amore, ma che per pudore nessuno mai scoprirà.
Maledetto pudore! Maledetto manuale di galateo del Carreño! Per colpa sua il corpo di Tita era destinato ad avvizzire a poco a poco, inesorabilmente. E maledetto Pedro così perbene, così corretto, così virile, così... così amato!
Laura Esquivel, "Dolce come il cioccolato", Garzanti 1996

Vini e cornici

2011-11-26T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

La frase è di Emil Cioran: "Di molte persone si può affermare quanto vale per certi dipinti, cioè che la parte più preziosa è la cornice". Ne sono venuto a conoscenza dalla citazione che ne ha fatto monsignor Gianfranco Ravasi su un'edizione agostana della Domenica del Sole 24 Ore. Leggendola, m'è venuto immediatamente alla mente il parallelo con certi vini e certi produttori.
Nel nome del marketing esasperato, dell'ossessiva ricerca dell'affermazione sul mercato internazionale, a partire dalla fine degli anni Ottanta, e poi per tutti e due i decenni successivi, ed ancora adesso, un'orda di parvenue ha assalito il mondo del vino, portandovi stili di vita e comportamenti aziendali che col lavoro della terra non hanno a che fare. E tanti vignaioli li hanno imitati, cercando il successo immediato, il profitto che arricchisce con rapidità, e ti permette di costruire la cantina nuova finto antica, coi dipinti sui muri e i mattoni che sembrano vecchi, e di comprarti il macchinone e di vestire griffato da vigneron radical chic. Ci si vende per poco, alla fin fine, se l'apparenza è quel che conta. Ma ecco, questa gente somiglia oramai a un dipinto la cui parte più preziosa è la cornice, e dentro c'è il vuoto dei valori della terra o una loro copia malamente artefatta.
Così è per i vini stessi. Consulenti di grido, tecnologia ostentata, lieviti selezionati, etichette d'autore, bottiglie pesanti quanto mai: tutto questo è cornice e tanto spesso conta molto, molto più del vino che sta nella bottiglia, costruito in fotocopia perché si venda in America o chissà dove o perché piaccia alle guide, fregandosene dell'identità, del territorio, del terroir. Vini cornice, perché è così che si vuole il vino da parte di chi ha in mente solo il guadagno. Ci mancherebbe: guadagnare è bene, è necessario. Ma se si tradiscono i valori della terra e della vigna poi non si abbia anche l'ardire di definirsi vignaioli.

Prima rosso, poi bianco

2011-11-25T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Charles Elmé Francatelli era un cuoco importante. Così importante che venne chiamato al servizio della regina Vittoria, in Inghilterra. Il cognome è italiano, ma lui è nato a Londra nel 1805 ed è cresciuto in Francia. Nel 1861 diede alle stampe un libro dal titolo "The Cook’s Guide", mai tradotto, che io sappia, in italiano.
Nel libro Francatelli scrisse anche di vino, e c'è una frase che ho letto e riletto. Questa: "It is generally admitted by real gourmets that red wines should precede the introduction of white wines". E cioè, per chi non mastica l'inglese: "Viene generalmente ammesso da parte veri veri buongustai che i vini rossi dovrebbero precedere l'introduzione dei vini bianchi". Esattamente il contrario di quanto c'insegnino oggi i sacri testi dell'abbinamento cibo-vino.
Ora, non voglio dire che l'ammonimento del Francatelli sia da prendere come oro colato, epperò una riflessione ci va fatta. La riflessione che ci faccio è questa: durante un pranzo o una cena nel corso dei quali si servano vini che vi piacciano, non formalizzatevi e bevete tranquillamente un bianco dopo esservi goduto un rosso. Ovvio, mica qualunque bianco, mica qualunque rosso. Ma chi l'ha detto che un burroso Chablis di qualche bell'anno non possa stare dopo, chessò, un giovane Barbaresco? Chi l'ha detto che un Lugana decenne, di quando ancora il Lugana sapeva esattamente di Lugana, e dunque di frutto e idrocarburi, non possa star benone dopo un Valpolicella? Chi l'ha detto che il piacere debba essere per forza codificato, ingabbiato dentro norme rigide, annichilito da dogmi inviolabili?
Oh, be' sì, a dire il vero qualcheduno l'ha detto, ma credo si possa tranquillamente trasgredire a certi precetti. Io trasgredisco, e mi stappo quel che ho voglia di bere in quel momento, con quel preciso piatto. E me n'infischio di quel che ho stappato subito prima.

Piccinin, è nata una stella

2011-11-24T06:00:00.001+01:00

Angelo Peretti

Non ho il piacere di conoscere personalmente, per ora, Daniele Piccinin, proprietario viticoltore come scrive lui (piccolo, cinque ettari, suppergiù diecimila bottiglie in tutto) in San Giovanni Ilarione, nell'est veronese, e seguace di Angiolino Maule, con tanto di dedica al maestro sulle controetichette dei vini. Non ho il piacere di conoscerlo, ma chi lo conosce me ne parla un gran bene. E siccome è seguace di Maule, è ovvio che conduca le vigne in biodinamica. Non ho il piacere di conoscerlo, dicevo, ma posso dire una cosa: è bravo, accidenti se è bravo. Sissignori, è nata una stella, credetemi.
Leggo che è giovane, un trentenne, e che prima di darsi alla vita del vigneron ha gestito un ristorante. Chi è stato a vedere la vigna mi dice che è protetta dal bosco, e che lui la biodinamica l'ha abbracciata come una scelta di vita, mica per una strategia di business. Leggo e sento questo, ma in fondo non me n'importa più di tanto di leggere e sentire 'ste cose, perché io mi fido solo dei vini e se mi piacciono mi piacciono e sennò niente. Ma dopo che ho tastato i vini, ebbene sì, sono convinto, e su questo nome mi ci gioco quella poca reputazione che ho.
Certo, i rossi hanno le riduzione dei rossi in biodinamica e i bianchi hanno la doratura dei bianchi in biodinamica: però dategli il tempo di aprirsi e vanno giù un bicchiere dietro l'altro. A proposito: naturalmente, non sono mica filtrati. E sui prezzi non se la tira come fa invece qualche altro bio-qualcosa, e anche questo è bello. Poco belle, invece, e decisamente, le etichette: Daniele, si può far meglio, accidenti.
Adesso, due righe sui vini. Nell'ordine in cui, in date diverse, li ho bevuti.

Rosso dei Muni 2009 Daniele Piccinin

Cabernet e merlot. Il naso subito è chiuso e s'apre pian piano ed ecco il frutto rosso, maturo. In bocca è fruttato (fragola, marasca) e fresco e financo acidulo, epperò è anche vibrante e ricco e selvatico e sul finale perfino floreale.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)

Pinot Nero 2009 Daniele Piccinin

Uva ostica. Il vino ha grande freschezza, e dinamicità e slancio. Ovvio, occorre aspettare che s'apra, ma quando s'apre ha beva succosa e freschissima e fruttatissima (la fragolona matura), restando comunque a tratti selvaggio.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)

Montemagro 2009 Daniele Piccinin

Bianco dorato da uve autoctone di durella. Secco, teso, tagliente. Ha carattere e freschezza acida ch'è tipica del vitigno e vene minerali che parlano del territorio. Direi che mira a raccontare la terra e la vigna, più che a piacere per forza.
Un faccino e quasi due :-)

Bianco dei Muni 2009 Daniele Piccinin

La durella incontra lo chardonnay. Bianco dorato. Della prima uva c'è la tesissima freschezza, dell'altra il frutto giallo maturo. Il finale è asciuttissimo, perfino tannico. Il frutto è croccante, la vena officinale avvincente. Gran lunghezza.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)

Nec Plus Ultra

2011-11-23T06:00:00.002+01:00

Angelo Peretti
Allora, se non ricordo male, Ercole raggiunse la fine del mondo, prese una montagna, la spezzò in due e sopra ci scrisse "nec plus ultra", e cioè, di là non c'è nulla, perché si è arrivati al limite estremo. Ora, che un produttore di vino metta in etichetta la frase scolpita sulle colonne d'Ercole potrebbe sembrare un po' azzardato, ma se il produttore è uno champagnista come Bruno Paillard, che è uno che con le bollicine ci sa fare davvero, be', allora bisogna prestarci attenzione. Fortuna vuole che il Nec Plus Ultra 1996 io possa averlo assaggiato, e posso dire che la sentenza ci sta: siamo proprio agli estremi, e sarebbe meglio dire ai vertici, del piacere del mondo con le bolle.
Ordunque, mi si dice che con questo suo Nec Plus Ultra il suo facitore Paillard abbia voluto provare a realizzare il più grande Champagne che gli sia possibile fare, e per questo occorra attendere che stiano assieme parecchie congiunture favorevoli. Insomma, ci dev'essere un'annata di quelle perfette. La prima fu il '90, poi venne il '95 ed ora ecco uscito il '96.
Metà chardonnay, metà pinot noir, uve prese da quattro dei diciassette villaggi classificati come grand cru. Dodici anni sui lieviti, poi altri tre di riposo dopo la sboccatura (Paillard ci tiene all'affinamento post dégorgement, e sulle bottiglie la data della ritappatura ce la mette sempre). Dosaggio basso basso.
Nel bicchiere ci trovi i fiori essiccati, il fieno, le noci, il frutto disidratato, un che di iodato, di aria di mare. Una cremosità assoluta, che lo rende dapprima quasi impalpabile, e ti viene da pensare alla seta, al cachemire, e ti coccola. Eppoi invece ecco che prende slancio, che corre, che diventa affilato. Sì, raramente si trova una dinamicità di genere in un vino.
È un gran vino, insomma, e come tutti i grandi vini va mica bevuto freddo: meglio tenerlo a temperatura di cantina e poi metterlo in un secchiello con acqua e ghiaccio, che si rinfreschi senza raffreddare.
Ora, però, devo dare un'avvertenza a chi volesse prender su e andare a comprarselo e a berselo, 'sto Champagne delle meraviglie: attenti, ché non costa poco. Cuzziol, il distributore, dice che viene intorno ai centottanta euro più iva, che fa qualcosa come duecentoventi euro, che non sono pochi. Il prezzo della bellezza.

Champagne Brut N.P.U. Nec Plus Ultra 1996 Bruno Paillard

Tre lieti faccini :-) :-) :-)

Trentinità e discese ardite

2011-11-22T06:00:00.001+01:00

Angelo Peretti
Ha fatto discutere, qui e anche altrove, un mio intervento di qualche giorno fa sulla trentinità del vino. In estrema sintesi, dicevo che la mia impressione è che i vignaioli trentini, pur avversando le scelte massive della cooperazione locale, ne abbiano in realtà di fatto sposato la linea filosofica, che è più fondata sulla qualità enologica - che è oggettivamente alta - che non sulla ricerca identitaria, che non sulla trentinità, appunto. Solo un'impressione, sia chiaro, ma mi pareva giusto esprimerla, e mi pare che, come ho detto, se ne sia parlato.
Ora, dovrei invece dire cos'è che vorrei trovarci in un vino trentino per poterlo riconoscere come tale. La risposta è che non ho una risposta. Nel senso che prima dovrei meglio approfondire, e magari passare qualche frequente e bella ora intorno a un tavolo stappando bottiglie - mica solo trentine - coi vignaioli tridentini, parlando e conversando - e parlando mica solo di vino, ché la cultura del terroir non è, appunto, solo vinicola ed enologica, ma è prima di tutto umanistica e umana - e chissà che non ci sia occasione di cominciare a confrontarsi davanti a una serie di bicchieri.
Detto questo, però, e rischiando per passare per velleitario e forse anche per visionario, butto lì che in un vino trentino mi piacerebbe trovarci quella frase che cantava Lucio Battisti. La canzone era "Io vorrei... Non vorrei... Ma se vuoi..." e mi strapiace quando evoca "le discese ardite e le risalite ". Ecco, è così che me l'immagino un vino trentino ideale, e cioè fatto di discese ardite e di risalite e anche di "verdi terre", che è un'altra citazione della stessa canzone. Perché il Trentino è così: ha montagne e cime e valli e fiumi e verde. Dunque, il vino trentino vorrei che gli somigliasse, in qualche modo, e che dunque portasse dentro alla bottiglia una qualche idea della dinamicità geografica del territorio di cui è figlio. Ma questa dinamicità dovrebbe non essere "solo" quella di una vallata o di un tal territorio o di un certo vitigno, ma piuttosto la sognerei come qualche cosa di comune e trasversale a tutte le zone e a tutti i vitigni della provincia. Prescindendo anzi dalla zona e dal vitigno. Un filo conduttore che mi faccia immediatamente percepire che quello che ho nel bicchiere è un vino trentino e può essere solo un vino trentino.
Detto così so che è criptico. E me li vedo quelli che scuotono la testa. Allora faccio un esempio, e magari più avanti ne farò altri, proponendo vini che questa dinamica del Trentino me l'abbiano evocata.
Il primo esempio è un rosso del 2008, un Merlot, il Rocol di Borgo dei Posseri. Ecco, questo qui è a mio avviso un vino che "sa" di trentinità, o almeno di quella parvenza di idea di trentinità vinicola che vado cercando. Un vino dinamico. Il vino dell'annata precedente, quella del 2007, era descritto da Slow Wine come "un Merlot atipico". Vero, verissimo, se lo prendiamo come Merlot e lo confrontiamo con gli altri Merlot italici, densi di frutto concentrato e morbidi come il velluto, questo è un Merlot atipico. Ma se lo vediamo invece come un rosso trentino (a prescindere che sia fatto col merlot), be', allora per me è proprio tipico. Perché ha dinamicità ed è anzi un continuo e intrigante saliscendi di frutto mai saturo e di spezia e di freschezza. Ha discese ardite e risalite, insomma. Ed è trentino, dunque, almeno per me.
Vigneti delle Dolomiti Merlot Rocolo 2008 Borgo dei Posseri
Tre lieti faccini :-) :-) :-)

A Piacenza coi Vignaioli

2011-11-21T06:00:00.004+01:00

Angelo Peretti
Non dite che esagero: l'appuntamento potrebbe essere di quelli che segnano un'epoca nella storia del vino italiano. Sabato 3 e domenica 4 dicembre 2011 a Piacenza c'è il primo Mercato dei Vini della Fivi, la Federazione italiana dei vignaioli indipendenti. I soci sono attorno a quota mille, quelli che hanno aderito all'iniziativa piacentina sono un paio di centinaia, e non è davvero poco, perché questa è una manifestazione voluta e organizzata non da istituzioni o enti o consorzi, bensì da un'associazione che riunisce solo produttori di vino. O meglio, da vignaioli che fanno vino con le uve delle loro vigne e che il vino se lo fanno direttamente e se lo commercializzano anche. Sì, è questo il primo aspetto che fa del Mercato dei Vini dell'Expo di Piacenza un evento: la Fivi è fatta da vignaioli di tutt'Italia e la rassegna se l'è organizzato da sé. Il secondo fattore di svolta è che quest'è la prima "vera" uscita pubblica della federazione (qualcosa s'era già fatto per la questione dell'etilometro, con un incontro a Milano), il che vuol dire che si son rotti gli indugi, e d'ora in poi la Fivi deve saper camminare spedita con le proprie gambe, parlando al mondo dei consumatori e degli operatori, e dunque non limitandosi - il che comunque non è poca cosa - a fare lobbying per gli associati nei confronti degli organi istituzionali del comparto agricolo. Ecco, queste sono già di per sé buone ragioni per dire che quella in programma a Piacenza ai primi di dicembre potrebbe non essere solo la solita rassegna dove c'è gente che fa assaggiare vino accanto a una fila di tavolini o dentro a degli stand. Potrebbe essere di più, l'avvio di una piccola rivoluzione.
Il Mercato dei Vini, poi, si chiama così perché i vini saranno anche in vendita: si potrà comprare direttamente dai vignaioli, così come succede nei vari saloni nazionali allestiti periodicamente dai potenti Vigneron indépendant francesi, ai quali la Fivi s'ispira sin dalla costituzione. Ed anche questo è importante, perché credo che il rapporto diretto vignaiolo-bevitore sia un valore. Da parte dei piccoli, più si disintermedia, meglio è, e qualunque segnale vada in questa direzione lo vedo positivamente.
Poi, come in tutte le cose del mondo, c'è da capire che qualche inciampo ci sia stato e ci sia nel muovere i primi passi, però ci sta che in avvio ci sia da rodare una macchina fatta solo di vignaioli volontari e mi piace invece, e parecchio, la serenità e la trasparenza del presidente della Fivi, un grande del vino come Costantino Charrère, quando, in uno scambio epistolare che abbiamo avuto, mi dice: "Non le nego le difficoltà operative che la Fivi ha in Italia. Paese in cui l'associazionismo di filiera significa ancora pagare (quando ce lo ricordiamo) una quota di iscrizione, delegare 'ad altri' le politiche di settore senza dare contributi personali attivi, e alla fine criticare con sufficienza. In questo orizzonte, oggi più di ieri, la Fivi ha ragione di esistere e di operare, in Italia e in Europa. Il Mercato dei Vini dei Vignaioli di Piacenza, organizzato dalla Fivi con pochissime risorse finanziarie e tanto volontariato, riuscirà comunque a portare circa duecento vignaioli italiani, in una allocazione volutamente periferica, a proporre e vendere, senza mediazioni, direttamente al consumatore il proprio 'terroir'. E questo è già un bel risultato di aggregazione di filiera e di comunicazione di intenti". Sì, sono parole che condivido, che mi piacciono, e dunque in bocca al lupo alla Fivi e al suo Mercato, ed anzi dico che mi auguro sia un successo, perché il mondo del vino italiano ha bisogno della Fivi.
Annoto, per finire, che il mercato è aperto sabato 3 dicembre dalle 13 alle 21 e domenica 4 dalle 10 alle 18, che l'ingresso costa 10 euro e che nella mattinata di sabato, alle 10, c'è una tavola rotonda sul tema "Identità e ruolo del Vignaiolo nello scenario della globalizzazione". Tema impegnativo.

Mangi noci

2011-11-20T06:00:00.000+01:00

Avevamo davanti il formaggio, mele dalla buccia rugosa, castagne e noci.
"Mangi noci, aiutano l'ultimo bicchiere", aveva detto l'uomo.
Aveva scostato la sedia dal tavolo e teneva le gambe di traverso. Con due dita prese delicatamente una delle mie sigarette.
"Fumo poco", disse: "Ma una ogni tanto non dispiace". La donna sparecchiava, lasciò il vino e le noci. Andava e veniva senza più guardarci, smettendo di canticchiare il suo sordo motivo non appena oltrepassava la soglia della stanzina.
Giovanni Arpino, "La suora giovane", Dalai editore 2011

Haiku e Barolo

2011-11-19T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Dopo lo Champagne e il Chiaretto, eccomi a sperimentare di nuovo la forma dell'haiku con un grande rosso come il Barolo, e qui occorre scoprirsi il capo deferenti. Soprattutto col primo dei du vini, che ha un bel po' d'anni sulle spalle e rappresenta la nobiltà assoluta della terra barolista ed è stato per me, occasionale e fortunato bevitore, una rivelazione, un'epifania, che serbo dentro al cuore e alla mente. L'altro è ben più giovane, e l'ho apprezzato imberbe e di più l'apprezzo ora che ha un paio d'anni di più e l'attendo ancora, confidente, nell'evoluzione e intanto lo bevo assai volentieri e sono lieto d'essermene fatta una discreta scorta. Provo dunque a parlarne in pochi versi, cercando di rendere lo stupore che m'hanno generato al sorso.

la nebbia si squarcia,
appare improvviso un sole
che inneggia alla vita

Barolo Riserva Monfortino 1978 Giacomo Conterno

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nella torbiera
fiorisce una viola,
è tempo di amare

Barolo Ravera 2004 Elvio Cogno

Maso Palt, bolla rosa eretica

2011-11-18T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti
Questo pezzo avrei dovuto scriverlo quando faceva caldo, ma ero in pausa di riflessione, e dunque niente. Ma voglio comunque parlarne adesso del rosé con le bolle che ha fatto Longariva, azienda trentina di Rovereto, perché è stata una sorpresa dell’estate e perché, credetemi, può esserlo anche per le feste di Natale: mica male mettersene in casa qualche bottiglia un aperitivo fuori dagli schemi. Ordunque: in vino si chiama Maso Palt Rosé, è uno spumante rosato fatto con uve di pinot nero (e basta) ed è elaborato col metodo Martinotti, quello italiano, in autoclave. Il che pare un’eresia nella patria del Trentodoc portabandiera del metodo classico.
“La spumantizzazione con fermentazione in bottiglia in Trentino è oramai diventata quasi una scelta obbligata per i vignaioli che possiedono produzioni proprie di pinot e chardonnay” mi ha raccontato il patron di Longariva, Marco Manica, ma “tale viatico non ci ha mai completamente convinti, né ci ha entusiasmato, né tantomeno contaminato, sin dall’inizio di questa escalation che da qualche anno a questa parte sembra inarrestabile. Aggiungere alla nostra gamma uno spumante metodo classico, dai tempi più o meno lunghi, con moltissime incertezze e oneri, lento nell’esecuzione, seguendo percorsi affollati e scontati, non ha mai rappresentato per noi una scelta convincente e innovativa per il mercato in continua mutazione. La nostra scelta in controtendenza ci ha trovati entusiasti e vogliosi di iniziare un percorso diverso per la nostra provincia tanto vocata alla spumantizzazione. Questo metodo permette tempistica più flessibile di preparazione, sintonia dei tempi, approccio spumantistico meno impegnativo, gioventù e freschezza nel prodotto finito, completamente gestibile e controllabile lungo tutto il suo processo”. Dichiarazioni impegnative, forse perfino di rottura nella terra di altre bollicine.
Ora, due parole sul vino in sé. Bel rosa corallino. Naso di fragolina di bosco e ciliegia marasca, bocca in perfetta corrispondenza, bolla ben gestita, morbidezza suadente. Insomma, col caldo si strabeveva, ma sono convinto possa andar bene anche nell’inverno che viene.

Pinot Rosé Brut Maso Palt Metodo Martinotti Longariva

Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)

La parrocchia del vino

2011-11-17T06:00:00.002+01:00

Angelo Peretti
Ecco, una delle differenze - enormi - tra la Francia e l'Italia del vino è che i francesi fanno sì che il vino assuma nelle zone di produzione un valore pressoché universale, e dunque quando sei in una cittadina che vive di vino te n'accorgi immediatamente. Ma mica solo perché ci sono le frecce che indicano le cantine, oppure i percorsi del vino i depliant, ché quelli ci sono anche da noi. Quel che fa la differenza è che nelle terre del vino francesi un po' tutto parla del vino. Mentre da noi non succede. Non è una differenza da poco.
Quando dico che là in Francia nei villaggi del vino tutto parla di vino, intendo che ne trovi traccia anche dove meno te l'aspetti. Prendiamo Arbois, nel Jura. Ci si fanno i magnifici e complessi e difficili - lo ammetto - vin jaune che a me piacciono parecchio. Tra i simboli di cui va fiera la gente del posto c'è la chiesa di Saint-Just, col suo monumentale campanile citato dalle guide. Andando ad Arbois non potevo non farci una visita, alla chiesa. Di fuori, accanto alle mura in pietra, ho trovato foto - belle - di vigneti. Dentro, alle massicce colonne ecco appesi dei pannelli che invitano a un percorso culturale tutto giocato sui riferimenti biblici al vino.
"Vino dell'ebbrezza, vino della saggezza", s'intitola la mostra, che unisce valori religiosi e tradizione agricola, interpretazioni teologiche e usanze vitivinicole del territorio. Poche parole, titoli snelli che leggi in un attimo, immagini che parlano da sole. Un gioiellino, che vorrei vedere anche da noi, in qualcheduna delle tante splendide chiese dei nostri paesi del vino.
Credo sia giusto citare gli autori dei quest'iniziativa: a renderla possibile per la parrocchia di Notre-Dame de l'Hermitage di Arbois sono stati - ho letto all'ingresso - Marie-Élisabeth Camuset per la concezione del progetto, per i testi Martine Chaussy, per l'introduzione Fabrice Hadiaid, per la realizzazione grafica Alain Tournier. Bravi tutti.
Parroci delle terre del vino d'Italia, copiatela, 'sta mostra!

Prosecco e veleni

2011-11-16T06:00:00.001+01:00

Angelo Peretti

Accidenti, terzo giorno di fila che mi occupo di Prosecco. Ma il depliant che ho ricevuto via email mi ha lasciato stupefatto, e dunque ecco che ne parlo. Ordunque, trattasi di depliant di un ente pubblico d'area prosecchista, ossia il Comune di Vidor, nel Trevigiano, con logo altresì della Provincia di Treviso. Reclamizza un percorso storico naturalistico lodevolmente delineato nella zona. Bell'idea. Magari è un po' meno indovinato il titolo, che fa "Dal sacro al pro... secco" (a me i puntini è noto che in genere piacciono poco). Si spiega che "la variabilità del paesaggio attribuisce al territorio del Comune di Vidor una valenza naturalistica esclusiva" e che la sua particolarità è il succedersi a breve distanza di ambienti molto diversi: partendo dal Piave, il fiume, la passeggiata procede verso scenari prima golenali e poi pianeggianti e agricoli, "per arrivare all'area del Prosecco docg". Molto bene.
Il problema è che si dice anche che per un'ampia parte dell'anno è meglio che quel percorso non lo si faccia. Anzi, che è proprio vietato farlo. Perché i campi sono avvelenati. Sissignori, fra le "norme comportamemantali", citate anche sul sito del Comune di Vidor, si scrive così: "Il transito nel percorso non è consentito nel periodo compreso tra il mese di aprile ed il mese di agosto compresi di ogni anno, a causa dei trattamenti fito-sanitari alle coltivazioni". Oh, voglio dire, tra aprile e agosto, quando la gente va a fare passeggiate, ché credo difficile ci si rechino in febbraio, col freddo che fa.
Il "Regolamento per la circolazione sul percorso storico naturalistico" è ancora più chiaro: "Nelle aree di proprietà privata del percorso il transito non è consentito - si legge - nel periodo compreso tra il mese di aprile ed il mese di agosto compresi di ogni anno, attesa la necessità dei proprietari dei fondi di eseguire i normali trattamenti fito-sanitari alle coltivazioni e ciò al fine di non creare pericolo per le persone in transito ed intralcio ai proprietari".
Insomma: non ci si può passare - non è consentito! - per tutti quei mesi nei quali tra i vigneti prosecchisti si trattano le vigne. Perché c'è, udite udite, "pericolo per le persone". E il pericolo non mi si venga a dire che è viabilistico perché legato all'uso dei trattori o degli altti macchinari, perché altrimenti andrebbe vietato il passaggio anche e soprattutto in vendemmia. Nossignori: il pericolo, a leggere quel che si scrive a Vidor, sono i trattamenti. Ohibò, ma se lo sventurato camminatore ha rischio di finire avvelenato sul percorso, che ne sarà di tutti i vidoresi perennemente esposti a quei profluvi di fattori nocivi? Tutti malati, avvelenati, spacciati?
Ora, non sarà certo io a minimizzare i problemi dei trattamenti chimici in agricoltura: so benissimo che l'attività agricola inquina l'ambiente e anche chi nell'ambiente ci vive, e che un graduale, razionale, meditato passaggio a pratiche meno invasive è bene che si faccia e che se non lo si è già fatto lo si inizi da subito. Così pure, so bene che quelle cose che s'irrorano ripetutamente in vigna non sono il massimo della goduria, nossignori. Aggiungo per di più e per inciso che sarebbe bene che si ragionasse pure sugli sprechi idrici che avvengono in troppe campagne e in troppe vigne: l'acqua è un bene limitato, e dunque non va sprecata. Ma che si crei un percorso che conduce alle vigne del Prosecco docg e che poi si dica che su quel percorso c'è "pericolo per le persone" quando si fanno i trattamenti in vigna, be', mi pare un po' paradossale. Delle due l'una: se c'è pericolo, meglio evitare del tutto di tracciare percorsi "a tempo", spendendo pubblici quattrini, e pensare invece a tutelare la salute della gente, a partire dai vignaioli, ma se invece si ritiene che la salute sia tutelata, perché vietare?

Australian Prosecco

2011-11-15T06:00:00.002+01:00

Angelo Peretti

Proprio ieri, commentando quanto affermato da Gianluca Bisol, ossia che entro venticinque anni la domanda di Prosecco supererà il miliardo di bottiglie, scrivevo - mi autocito - che "se davvero ci si aspetta che il fenomeno Prosecco abbia un trend esponenziale, nei paesi extra-Ue, dove le regole europee non sono applicate, potrebbe esserci la fortissima tentazione di piantare glera (il nome nuovo dell'uva del Prosecco) per produrre un Prosecco 'made in qualche altra parte del mondo', col risultato che i prezzi sul mercato globale subirebbero un'ulteriore contrazione".
Orbene, ho voluto fare una prova, e su Google.com ho semplicemente scritto queste paroline: Australian Prosecco. Al primo posto m'è uscita una pagina del portale Vino Diversity dedicato, per l'appunto, alla Prosecco white wine variety. Attenti, alla varietà d'uva da vino bianco prosecco, mica all'uva glera. Vi si dice che il prosecco è un vitigno coltivato nel Nordest d'Italia e che è adoperato per fare spumanti a basso tenore alcolico, ma anche occasionalmente vini fermi. E vabbé. Poi però, più avanti, s'informa anche, dopo aver indicato gli abbinamenti ideali del Prosecco, che i produttori australiani (di Prosecco, appunto) includono Bogie Man Wines (nella zona di Strathbogie Ranges), Box Grove (Nagambie Lakes), Chrismont (King Valley), Dal Zotto Wines (King Valley) e Mount Towrong (Macedon Ranges). Sissignori, ben cinque aziende che laggiù, nella terra dei canguri, fanno Prosecco. Di una, Dal Zotto, e del suo Prosecco, avevo già scritto qualche po' di tempo fa. Prima avevo scritto anche di un altro prosecchista australiano, la Brown Brothers, nella King Valley (e nell'elenco di Vino Diversity non lo vedo citato, il che mi fa pensare che ce ne siano altri). Ma qui adesso il gioco sembra farsi duro, se avanza un'armata prosecchista in Australia.
Sono dunque andato alla ricerca di questi "nuovi" nomi del Prosecco made in Australia. In ordine di elenco, ovviamente. Di Bogie Man ho trovato on line poco o nulla, e dunque non so dire se davvero faccia 'sto Prosecco dell'altra parte del mondo. Box Grove ha il suo sito, ma (salvo mia svista) non c'è traccia di Prosecco, neppure nel modulo d'ordinazione dei vini. Vuoi vedere, mi son detto, che non è vero che ci sono altri produttori di Prosecco in Australia? E invece.
Invece ecco che vedo il sito di Chrismont e scopro che fa un La Zona Prosecco (nome italianissimo), "a great aperitivo". Eppoi Mount Towrong anche lui ha il suo Prosecco, e spiega che "il Prosecco è tradizionalmente prodotto nelle montagne della regione del veneto, nel nord Italia", e a leggere così pare non vi pare che la bottiglia che compare in foto venga dai monti trevigiani?
Ora, mi sa che ho sbagliato e devo correggermi: no, nei paesi extra-Ue non piantano glera. Là piantano prosecco, pari pari. E fanno vini che si chiamano Prosecco, pari pari. Vaglielo a spiegare che il Prosecco "vero" è quello nordestino. Se si va avanti così, il rischio è che in giro per il mondo di Prosecco ne scorra a fiumi, ma mica per forza originario delle plaghe venetico-friulane.

Il Prosecco a quota un miliardo?

2011-11-14T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti
Entro venticinque anni la domanda di Prosecco supererà il miliardo di bottiglie. L'ho letto su WineNews, e l'affermazione l'avrebbe fatta Gianluca Bisol, tra i nomi più noti del movimento prosecchista, al Wine Future di Hong Kong. Vabbé che fra un quarto di secolo chissà dove sarò, epperò lo scenario che si intravede con quest'affermazione è di quelli che fanno pensare.
Ordunque, il Prosecco ha un'accelerazione che lascia senza fiato. Quest'anno pare siamo già intorno ai 270 milioni di bottiglie, con la previsione (i vigneti ci sono) di arrivare a 370 milioni nel 2013. Bene. Ma il problema è il prezzo, e non ho notizie certe sull'andamento del prezzo del Prosecco al dettaglio. Perché se il prezzo deriva effettivamente dall'incrocio tra domanda e offerta, qualora ci trovassimo di fronte a volumi crescenti e prezzi calanti vorrebbe dire che per stimolare la domanda il Prosecco deve per forza muovere (verso il basso) la leva del prezzo. Se fosse il contrario, ossia se la domanda superasse l'offerta, i prezzi salirebbero, ovvio.
Detto questo, provo a buttar giù di getto qualche minima riflessione, in ordine sparso.
Primo: se davvero la domanda attuale e prospettica di Prosecco alimentasse la corsa verso il miliardo di pezzi, dovremmo aspettarci una corsa altrettanto spasmodica per l'accaparramento dei diritti da parte dei buyer internazionali, e questo porterebbe a una dinamica a lungo crescente dei prezzi.
Secondo: se la domanda non fosse invece così sostenuta, ma anzi occorresse sollecitarla muovendo in basso il prezzo al dettaglio, annunciare che i volumi quadruplicheranno potrebbe generare tensioni al ribasso dei prezzi. Di solito, in Borsa il prezzo di un titolo sconta con netto anticipo le conseguenze anche solo ipotetiche di qualunque rumor finanziario. Lo stesso potrebbe avvenire con i rumor sull'andamento della produzione del vino, e dunque i buyer globali, sapendo che i volumi aumenteranno di brutto, potrebbero essere spinti a rinnovare i contratti solo a quotazioni calanti (chi glielo fa fare di rinnovare a prezzi stabili o crescenti se c'è abbondanza di prodotto senza che la domanda abbia già superato l'offerta?).
Terzo: se davvero ci si aspetta che il fenomeno Prosecco abbia un trend esponenziale, nei paesi extra-Ue, dove le regole europee non sono applicate, potrebbe esserci la fortissima tentazione di piantare glera (il nome nuovo dell'uva del Prosecco) per produrre un Prosecco "made in qualche altra parte del mondo", col risultato che i prezzi sul mercato globale subirebbero un'ulteriore contrazione.
Quarto: lo scenario agrario veneto e friulano potrebbe cambiare radicalmente, conducendo ampi tratti del territorio verso una monocultura intensiva di vigne di glera, con buona redditività nel breve e rischi nel medio-lungo.
Detto questo, al prosecchisti auguro le migliori fortune. Ma sono un po' perplesso.

Finì al bar

2011-11-13T06:00:00.000+01:00

Se ne andò che il mare era tutto un deposito di sole sotto celesti campiture. Era cominciata la brezza della sera e il mandorlo stormiva. La seguì con lo sguardo finché la vide sparire. Allora uscì di casa. Per le strade del paese cercò di ragionare su ciò che lei rappresentava. L'intimità di quei vicoli, coi suoi tutti morti, gli sembrava vana.
Finì al bar.
Francesco Biamonti, "Attesa sul mare", Einaudi 2001

Haiku e Chiaretto

2011-11-12T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Qui sono in palese conflitto d'interesse, visto che m'occupo professionalmente della denominazione, ma tra gli haiku vinicoli che mi sono usciti dalla penna (sì, la penna: ho riscoperto il pacere della stilografica nell'epoca dell'iPad) nel periodo della pausa di riflessione dell'estate e del primo autunno ne ho ritrovati due che trattanto del "mio" Chiaretto bardolinese. Piccoli stupori generati da un bicchiere di vino rosato della "mia" riviera gardesana d'oriente. Che mi permetto di presentare qui sotto: da un lato l'eleganza sinuosa d'un Chiaretto d'ispirazione provenzale, dall'altro la rassicurante familiarità d'un Chiaretto tradizionalissimo.

la veste di seta
giace sulla poltrona,
sarà presto l'alba

Bardolino Chiaretto 2010 Giovanna Tantini

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la corriera delle sette,
avremo per cena
minestra di zucca

Bardolino Chiaretto Classico 2010 Campostrini

L'Amarone in Borgogna

2011-11-11T06:00:00.001+01:00

Angelo Peretti

Questa non me la sarei aspettata. Esco da Beaune, una delle capitali della Borgogna del vino, e poco prima dell'ingresso dell'autostrada cosa trovo? Trovo L'Amarone. Un ristorante italiano, con tanto di insegna tricolore verde-bianco-rosso e per nome, appunto, L'Amarone.
Per vendere "italiano" nel cuore della Borgogna si affidano al rosso valpolicellese. Mica male, per gli amaronisti: sono nel mito dell'italianità. Dunque, dureranno.
Sono andato a vedere il sito del ristorante. Di Amaroni in carta ne hanno sei: tra i "Galactici" (è la serie dei vini italiani di punta) ho visto Quintarelli '98 e Dal Forno '02, mentre nella lista "delle Venetie" ci sono Corte Giara (seconda linea di Allegrini), Santa Sofia, Santi (è del Gruppo Italiano Vini) e Galtarossa (distribuito dal Giv)
La cucina? Stile italiano: carpaccio, tagliatelle, gnocchi, pizza. Perfino il filetto all'Amarone. Se ho provato? Macché.

Secco della Marca Trevigiana

2011-11-10T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Novantanove centesimi e avrete la vostra lattina di Secco 2Go. O meglio, duecento millilitri di Marca Trevigiana Secco Frizzante 2Go: così si legge sul metallo, e la scatola che contiene i barattoli informa che è "originale italiano". Accade in Germania. Al supermercato. Peccato che nei cartelli indicatori del prezzo ci sia scritto "Prosecco", ma questa è mica colpa del produttore.
Su internet ho visto che il Secco 2Go è della Biderer St. Ursula Weinkellerei di Monaco di Baviera. Sul sito si legge così: "Lo sapevi che in origine il Prosecco è il nome di un vitigno che viene coltivato principalmente nella zona a nord di Venezia?" E poi si spiega che "una nuova legge" non permette più alle cantine fuori da quella zona di chiamare Prosecco il loro vino frizzante. Dunque, ecco la soluzione: "Abbiamo ribattezzato il nostro Prosecco in quello che è: Secco Frizzante 2Go". Ecco fatto.
Non esprimo giudizi sulla liceità dell'operazione, semmai toccherà a chi vi è preposto. Annoto solo che ormai in Germania il termine Prosecco viene sempre più usato come sinonimo di spumante. Di fatto, per i consumatori tedeschi il Prosecco è tutto quello che ha le bolle e non è Champagne. Annoto anche che la fantasia al servizo del marketing vinicolo non va forte solo in Italia, e che questo Secco Frizzante della Marca Trevigiana è indubbiamente parecchio fantasioso.

Napoli di mare e di terra

2011-11-09T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Lo stereotipo è quello: il golfo di Napoli col pino in primo piano, dalla collina di Posillipo, e sullo sfondo il Vesuvio. Quante volte l'avevo già vista 'sta immagine? Tante, e tutte le volte mi ero concentrato sul mare, e così per me Napoli è sempre stata una città di mare, e le città di mare sono piane. Invece no, Napoli non è piana per niente. Napoli è in salita. Me ne sono accorto una mattina che facevo jogging in via Toledo: ora presta, strada deserta, e mi sono impressionato a vederla in salita, la strada, ché nelle altre ore, strapiena di gente, non me n'ero accorto. Eppoi ho corso fino a Posillipo, e la salita c'è, e la senti nelle gambe, e mi sono dato dello stupido: se il golfo lo si vede dall'alto, nelle oleografie, allora c'è la collina. Stupidamente, non avevo mai riflettuto che è la terra a plasmare anche la cucina partenopea: che c'azzecca col mare la pizza? La pizza è terragna, altroché. Napoli s'affaccia verso il mare, ma dalla campagna e dal monte e dalla collina, e le case sono a strati, colline di case.
Ci pensavo, ed è stata una rilevazione, cenando a Palazzo Petrucci, ristorante nel cuore della città, a lato della splendida piazza di San Domenico Maggiore, che s'apre su Spaccanapoli. Ci pensavo perché la cucina di Lino Scarallo, lo chef, è così, di terra e di mare, insieme. Fusione, integrazione di prodotti terricoli e marinari. Dico: lasagnette di mozzarella di bufala campana e crudo di gamberi su salsa di fiori di zucca. A far da supporto ai gamberi, fette di mozzarella. Splendido. Oppure: raviolo di lingua di vitello ripieno di gamberi crudi su zuppetta di bucce di limone di Sorrento e sconcigli (sono molluschi). Il raviolo non è "con" la lingua, ma "di" lingua, tagliata sottile sottile e modellata per contenere i gamberi. Piatto che mette insieme la Napoli plebea e quella aristocratica. Ancora: ravioli ripieni di capocollo di maiale alla genovese su guazzetto di vongole, pecorino e mirto. Et voilà, ancora terra e mare, uniti. Eppoi un assaggio d'una proposta che Lino m'ha detto essere ancora in sperimentazione: battuto di seppia, ostriche e lime con tartare di vitello, carciofo e maionese d'astice, e qui ci voleva l'applauso.
Se vi capitasse d'essere a Napoli, andate a provarla la mano di Scarallo a Palazzo Petrucci. Un altro dei luoghi di culto della grande ristorazione campana. Anche il locale è bello: essenziale, silenzioso (a Napoli!), su due piani, cucina al superiore, a vista. Un buon motivo in più.
Ristorante Palazzo Petrucci - Piazza San Domenico Maggiore, 4 - Napoli - tel. 081 5524068

Trentinità vinicola?

2011-11-08T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Scrivevo ieri della veneticità dei vini rossi e del loro carattere identitario intriso di freschezza e speziatura. Mi è capitato più volte di riflettere, da agosto ad ora, se esista parimenti una trentinità vinicola. Un'appartenenza al Trentino.
Dico da agosto perché è in quel mese che ho avuto modo d'assaggiare parecchie bottiglie alla piccola, bella iniziativa che i Vignaioli del Trentino hanno organizzato al Museo civico di Riva del Garda, dopo che avevano rifiutato di partecipare all'annuale rassegna allestita dall'ente pubblico, mostrando il loro disaccordo sulle politiche vinicole locali, condizionate dalla cooperazione e dalle sue problematicità.
Il pomeriggio a Riva è passato col vino che induceva pensieri e con l'Ora, vento malandrino, che rinfrescava la calura. Ma l'idea che mi sono fatto, in quell'occasione, è che alla fine ad aver vinto è proprio il modello culturale della cooperazione - quello che chiamerei il modello Cavit, ma solo per capirci, e perché Cavit è il colosso cooperativo provinciale -, e che i vignaioli, inconsapevolmente, nell'osteggiarlo hanno finito per replicarlo.
Orbene, la convinzione personale è che il modello cooperativo trentino abbia mirato nel tempo a costruire milioni di ettolitri di vini impeccabili sotto il profilo tecnico e tecnologico: il riferimento d'obbligo va al Pinot Grigio, ma non mi riferisco solo a questo. Vini modellati enologicamente per competere sul mercato globale e dare redditività alla filiera viticola, e non sono - si badi - obiettivi di poco conto. Però sono anche vini che, al di là di quanto raccontano il marketing e la comunicazione aziendale, inevitabilmente finiscono per aver poco di territoriale, perché la rincorsa necessariamente ossessiva alla correttezza tecnica difficilmente si può coniugare con le imperfette asperità del terroir.
I vignaioli potevano dal canto loro percorrere la strada opposta, quella appunto del terroir, per definizione imperfetto. Cercando un'identità territoriale trentina che la cooperazione non poteva inseguire (e forse neppure doveva, essendole stata assegnata una mission diversa). Però così mi pare non sia stato, ed anzi i vignaioli hanno focalizzato l'azione esattamente sullo stesso obiettivo delle cooperative: la ricerca della correttezza e persino della perfezione tecnica.
Ovviamente, quella dei vignaioli è una cura tecnica che ha obiettivi qualitativi ben diversi rispetto a quelli propri delle cantine sociali: i vigneron vogliono l'eccellenza assoluta, le cooperative la miglior qualità possibile per i prezzi spuntati sul mercato. Però la filosofia di fondo è la stessa, e guarda più alla vigna e alla cantina che non al terroir.
Ecco allora che oggi in Trentino si trovano bottiglie davvero ben fatte, e vini impeccabili, e a Riva ne ho tastati tanti. Vini che ristapperei. Ma sono vini che a mio avviso raccontano soprattutto dell'abilità artigiana del produttore. Così finiscono per essere perfetti, ma troppo diversi l'uno dall'altro, senza un filo comune nella narrazione. Trentini per origine, ma non per trentinità, vorrei dire.
La domanda che ci si può fare allora è: ma cos'è 'sta trentinità? Non lo so, e mi piacerebbe scoprirlo. Magari tastando e ritastando vini insieme ai vignaioli.

La veneticità e la freschezza

2011-11-07T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Veneticità: che strana parola, che strano concetto. L'appartenenza al Veneto. C'è una veneticità culturale? Credo di sì, anche se questo magari non è il posto adatto per discuterne. Credo, peraltro, che esista una veneticità vinicola, un tratto distintivo che accomuna il settore del vino nella regione. O meglio: credo che i tratti distintivi riguardino da un lato il modello vitivinicolo veneto - incomprensibile se non vi si dà una lettura antropologica o sociologica, e prima o poi forse ne scriverò - e dall'altro i vini stessi. E per i vini intendo il loro stile, il loro approccio organolettico.
Ad esempio, la veneticità dei rossi la trovo nella loro freschezza e in una speziatura piuttosto marcata. E questo a prescindere dalla zona o dal vitigno. Un rosso veneto è un rosso fresco e speziato. Vale anche per le migliori espressioni dell'Amarone, quelle più rispettose della storia e del terroir: rossi concentrati, sì, ma certamente anche freschi, dalla spiccata nota acida e dall'intrigante vena speziata. Ecco, questa è veneticità dei vini rossi.
Mi venivano alla mente queste considerazioni bevendo i due rossi dell'azienda agricola Costozza dei Conti da Schio. L'azienda, storica, è a Costozza di Longare, nel Vicentino, Colli Berici. Villa splendida, cantine scavate nella roccia, vetuste.
Ho stappato i due Cabernet del 2007. Quello sotto la doc dei Colli Berici è fatto tutto col cabernet franc. L'altro è un igt del Veneto ed è cabernet sauvignon. Il primo, il doc, fa 13 gradi di alcol, l'altro addirittura 15. Il primo punta di più alla beva, l'altro alla concentrazione, ma senza eccedere. Eppure hanno un tratto distintivo comune: la freschezza, che fa sì che a un bicchiere ne segua un secondo e poi un terzo e che comunque il vino accompagni con nonchalance un pasto intiero. Ecco: due Cabernet intrisi di veneticità. A questo pensavo, godendomeli. Sì, godendomeli.
Un dettaglio mi ha lasciato perplesso: tappi corti, piccoli. Chiusure per vini da bere immediatamente: invece meritano buon affinamento.
Qui sotto qualche nota d'assaggio.

Colli Berici Cabernet 2007 Costozza

Al naso c'è il frutto rosso e c'è una spezia ampia e avvincente e c'è una lieve, rinfrescante vena verde. In bocca è beva e spezia ancora e sale e frutto. Si beve che è un piacere.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)

Cabernet Sauvignon del Veneto 2007 Costozza

Frutto più denso, spezia più pepata. Bocca più tonda, e l'alcol è abbastanza in rilievo, epperò è compensato dalla freschezza, appunto, e la densità non è pesante.
Due lieti faccini :-) :-)

La parola astemio

2011-11-06T06:00:00.000+01:00

In tutti i rami della nostra famiglia il significato della parola "astemio" era noto, ma inapplicato. Bevevano i nostri padri e le nostre madri; i nonni e le nonne, bisavoli compresi; i cugini e le cugine; bevevano gli zii di Milano e i Gilibertì di Parigi; bevevano le nostre tate con i loro fidanzati vicini e lontani; e fin da piccoli bevevamo noi ragazzi, seppure pallido vino allungato. Una volta abbiamo dato del lambrusco a uno spinone che si chiamava Tell e dopo andava in giro ubriaco a leccare i muri di casa.
Roberto Barbolini, "Ricette di famiglia", Garzanti 2011

Haiku e Champagne

2011-11-05T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Nei tre mesi di silenzio della mia pausa di riflessione ho continuato a scrivere, ma senza pubblicare. Ho sperimentato però qualche forma di scrittura del vino. Per esempio lo stile dell'haiku giapponese, ossia piccole composizioni in tre brevissimi versi. Balbettii, certo, perché non conosco l'essenza della filosofia che sta alla base dell'haiku, né credo m'interessi approfondirla. Mi piace tuttavia la sua essenzialità, che si concentra più sullo stupore dell'attimo che non sulla descrizione. Così dunque cerco di fissare in questi microtesti lo stupore, appunto, che talvolta mi regala il primo sorso d'un vino, e non già la sequenza di colore, profumo, gusto.
Mi permetto di riportarne qui di seguito due, nati dall'assaggio d'altrettanti Champagne. Con un tradimento concettuale: l'haiku non ha titolo, mentre io faccio riferimento al nome d'un vino. Siate clementi.

raccolgo le noci
per l'inverno,
è l'ultimo sole

Champagne Grand Millesime 1999 Gosset

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intingo il pane
in un lacerto d'estate,
la notte è infinita

Champagne Réserve Michel Furdyna

Contro la logica del breve

2011-11-04T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Dicendo ieri della lezione liberale di Luigi Einaudi accennavo alla profonda differenza tra le logiche di breve periodo e i valori che sanno essere durevoli. Ecco, sono contro le logiche del breve, che producono disastri.
Pensiamo alle banche. Un tempo, la loro azione si focalizzava sulle famiglie e sulle imprese e poggiava sullo spirito d'appartenenza dei dipendenti. La raccolta del denaro dai risparmiatori finanziava le imprese produttive, generando valore diffuso, che cresceva nel tempo, progressivamente, in una logica di medio-lungo periodo. Chi amministrava le banche pensava secondo questa logica, mirava a favorire una crescita stabile, guardando più al domani che all'oggi. Poi è arrivata l'ossessione per la creazione di valore per l'azionista, e l'azionista è diventato sempre più uno speculatore che mira a realizzare profitto nel breve e adirittura nel brevissimo periodo. Improvvisamente, il grande manager bancario non era più quello che costruiva solide basi per il futuro, bensì quello che garantiva il maggior ritorno immediato all'investimento di capitale. Per far questo, il sostegno all'economia reale è pasato in secondo piano rispetto all'urgenza della finanza. Il disastro che ne è conseguito ce l'abbiamo di fronte, lo tocchiamo con mano ogni giorno, ogni ora, e non sappiamo come e quando vi possa essere un'uscita dal tunnel nel quale ci siamo infilati.
Ecco, anche per il mondo del vino vale lo stesso principio. La ricerca affannosa del profitto di breve periodo ha condotto e conduce a modellare il vino secondo la logica della commodity, del bene di consumo da collocare massivamente sul mercato, magari con margini reddituali unitari ridottissimi, che generano reddito elevato solo se viene ampliata a dismisura la massa critica. Si è smarrita la saggezza dell'identità del vino, che si costruisce con pazienza, con fedeltà, e dunque con una visione che dev'essere necessariamente almeno di medio periodo, e che quindi genera profitti equilibrati e stabili nel tempo, non nel brevissimo. Invece la logica della prudenza era ed è vista quasi con ripugnanza, ma il suo tradimento, finita la bolla speculativa anche nel mondo del vino, sta costando caro.
Ecco, sono contrario alle logiche del breve. Per me il vero valore del vino è la sua identità. La ricerca e la costruzione dell'identità sono i veri obiettivi, capaci di generare valore durevole ai vignaioli. Così la penso.

La lezione di Einaudi

2011-11-03T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Cinquant'anni fa, sul finire dell'ottobre del 1961, moriva Luigi Einaudi, uno degli uomini che hanno fatto l'Italia. Il suo pensiero, il pensiero liberale, resta di straordinaria attualità, oggi che quest'Italia pare tristemente tornata nave sanza nocchiere in gran tempesta. Ne ha tracciato uno splendido ritratto Salvatore Carrubba sulla Domenica del Sole 24 Ore, e invito a leggerlo.
Ricorda tra l'altro Carrubba la battaglia che Einaudi ingaggiò contro il valore legale del titolo di studio. "Quei pezzi di carta che si chiamano diplomi di laurea, certificati di licenza - scriveva il presidente - valgono meno della carta su cui sono scritti". Se ne trae infatti l'illusione che "il pezzo di carta dia diritto a qualcosa", mentre è in verità il sapere concretamente conseguito grazie alla qualità dell'istruzione ad essere riconosciuto dal mercato ed a garantire l'affermazione personale.
Einaudi era anche produttore di vino, e proprio al vino penso rileggendo quelle parole sugli attestati che valgono meno della carta su cui sono stampati. Penso ai tre bicchieri, ai cinque grappoli, alle corone e a tutti i premi delle guide. Valgono davvero? Oh, sì, avere i tre bicchieri valeva tantissimo in passato e probabilmente per chi esporta è titolo che crea ancora valore. Ma è valore contingente, illusorio, se non vi è continuità qualitativa concreta. Valore che aiuta a generare denaro nel breve periodo, ma non offre prospettive durevoli, se poggia sull'effimero, sulla moda, sul momento. Credopossa essere un esercizio interessante prendere in mano le vecchie edizioni della guida del Gambero e rileggere l'elenco dei vini tribicchierati. Ce n'è qualcuno di cui è scomparso anche il ricordo, ce ne sono altri che non penseremmo più come oggetto d'elogio. Ce ne sono poi che hanno varcato gli anni con sicurezza, e ancora lo faranno, a prescindere dalle guide e dai premi.
Oh, sì, il diploma lo si può assegnare. L'errore è illudersi che sia quello il valore che dura nel tempo.

L'amore per il vino

2011-11-02T06:00:00.000+01:00

Angelo Peretti

Eggià, è un bel po' che manco dal web. Dall'8 di agosto, quando mi sono preso la mia pausa di riflessione. Lunga, sì, ma non mi sono neancora schiarito le idee. Però ho deciso di riprendere ugualmente.
Ringrazio tutti quelli che m'hanno contattato in questi mesi: belle parole, fanno piacere. Ringrazio pure l'anonimo autore d'un commento, che voleva esser cattivo, al mio pezzo di commiato. Non so se l'avete visto, ma vi risparmio la fatica: "Sparisci, che è meglio! Ma so che non sarà così... Tra un po' tornerai con la solita spocchia, opsss... scusa... con il rinnovato e mai tramontato amore per il vino! Arrivederci!" Così scriveva l'anonimo, ed ecco, lo ringrazio, perché mi ha fatto pensare.
Per tornare, non posso che ripartire da qui, dal riferimento al "mai tramontato amore per il vino". Ma nossignore, mi dispiace dare una delusione, però dico e ribadisco: non ci può essere amore per il vino.
Torno a citare i commenti, e a citare il mio: "Oh, no, non ci può essere amore per il vino. L'amore è un sentimento che nella vita si può avere talvolta il privilegio di ricevere, oppure la gioia di donare. Non necessariamente il dare e l'avere pareggiano, in questo bilancio. Per taluni, poi, non vi è bilancio, del tutto". Così dicevo.
Ecco, torno a dirlo, non può esserci amore per il vino. Ci può essere curiosità, interesse, coinvolgimento, persino entusiasmo o quant'altro vogliate, ma l'amore, siamo seri, no. Il vino è affascinante, talora avvincente, intrigante, ma resta pur sempre un bene materiale, e il sentimento non può essere per la materia. Invece ecco, sì, l'amore è una sentimento ed è per le persone e va alle persone e viene dalle persone. Il vino non c'entra, non idealizziamolo, o almeno non esageriamo.
Sì, certo, ritorno, o almeno ci provo. Torno a scrivere di vino, ma senz'amore, accidenti.

Pausa di riflessione

2011-08-08T06:00:00.011+02:00

Angelo Peretti
Stavolta per ferragosto mi fermo anch'io, come accade per tanti blog e giornali on line. Ma le ferie non c'entrano. Ho bisogno di una pausa di riflessione. Sospendo le pubblicazioni di InternetGourmet. Non so per quanto. Spero per poco, ma non so.
Ecco, sì, una pausa di riflessione. Per pensare, per rivedere il mio rapporto con il vino e con il suo mondo e con il mio ruolo in quel mondo. Ruolo minore, da comparsa. Di più temo proprio di non valere.
Ho bisogno di verificare se possano esservi ancora motivazioni, essendosi affievolite, se non del tutto esaurite, quelle che sin qui mi hanno guidato. È stato un periodo tumultuoso. Ho bisogno di interiorizzare gli eventi, i cambiamenti, gli accadimenti. Di riflettere, anche, su quest'ultima manciata d'anni di crescente dedizione, alla ricerca assidua, e talvolta troppo insistente, di un'anima del vino che oggi mi sfugge. Mi ha coinvolto con intensità. Cercavo testardamente di creare o almeno intravedere condizioni e percorsi anche laddove sembrava non potessero esistere.
Seguendone i sentieri, dalla sola scrittura, dalla compilazione di articoli, di guide o di libri, sono passato nei tre ultimi anni ad assumere anche incarichi istituzionali, ed è stata una scelta non facile per me che istituzionale lo sono stato assai raramente nei miei cinquant'anni di vita.
Sì, è stato un periodo impegnativo, faticoso, ma anche, per ampi tratti, bellissimo e gratificante. Oggi però mi sento vuoto, stanco. Ho bisogno di rintracciare le strade per uscire dalle consuetudini. Almeno di verificare se di strade ne esistano. Forse ho bisogno di sfide nuove e delle energie per affrontarle.
Lo stop coincide con il periodo delle ferie agostane, quando le visite al web si fanno meno intense. Meglio così. Mi scuso con chi si connette alla rete anche quando le città e gli uffici si fermano: mi dispiace non stare qualche minuto con loro attraverso le parole affidate al vento digitale. Ci sentiremo più avanti.
Con questo post, InternetGourmet ha superato i mille interventi pubblicati dopo la registrazione come testata on line. Un piccolo punto d'arrivo. Forse questa pausa arriva nel momento giusto.
Intanto, seguiterò a scrivere, o almeno ci proverò, ma senza pubblicare. Vorrei scrivere per me. Ho bisogno di confidarmi con la parola scritta. La scrittura è un'amica fedele. Non ci sono omissioni, men che meno bugia. Le racconto i sogni, le aspirazioni, i desideri, le convinzioni, i dubbi, i sentimenti, le passioni, la vita. Non potrei vivere senza.
Arrivederci.

I francesi amano la retorica

2011-08-07T06:00:00.009+02:00

Finalmente, tra le viti a terrazze e i peschi a spalliera, apparve un contadino che dimostrava apertamente il suo malumore. Comunque al primo sguardo capii subito che si trattava di un caso di retorica. Mi piacciono i francesi perché amano la retorica e quando sono in Francia riesco a diventare io stessa retorica. In meno di un minuto il contadino si era ammorbidito, in meno di due era diventato cortese ed espansivo; in meno di cinque ci ritrovammo tra le mele e le pere che si stavano maturando sulle stuoie, i mantici sulfurei e la damigiane nel vano circolare della torre del castello, gareggiando l'uno con l'altro in eloquenza e distinzione dei modi.
Veron Lee, "Genius Loci", Sellerio 2007

Ludwig Pinot Nero Alto Adige 2006 Elena Walch

2011-08-06T06:00:00.003+02:00

Mauro Pasquali
Per me che amo ben pochi Pinot Neri italiani e, quei pochi, tutti provenienti da Mazzon, una piacevole conferma, questo Pinot Nero di Elena Walch. D’altronde siamo a Glen, pochi chilometri da Mazzon e, sebbene le due località siano separate dalla vallata di Molini, godono più o meno della stessa esposizione e, forse, della stessa composizione del terreno.
La scheda del vino recita: vigneti a 650 metri con esposizione sud-ovest, pergola di 38 anni e guyot di 9, maturazione per 14 mesi in barriques parzialmente nuove.
Ecco: il risultato è quello che mi aspetto da un Pinot Nero. Un bel colore trasparente, quasi scarico con venature granate. Un naso che si apre, quasi ritroso, con erbe aromatiche di campo, un che di balsamico, piccoli frutti rossi e, poi, cuoio, liquirizia, cacao ma in modo non invadente, giocando più sui toni dell’eleganza che della forza.
La bocca è piacevolmente equilibrata, a esaltare un’alcolicità non eccessiva, la sapidità e l’acidità. Il bel frutto croccante e la speziatura riempiono piacevolmente il palato e rimangono in bocca molto a lungo. Bel finale asciutto e pulito.
Un vino pronto, da bere con piacevolezza oggi, ma con una bella aspettativa di vita davanti a sé.
Due beati faccini :-) :-)

Voilà, il tappo-sgabello

2011-08-05T06:00:00.000+02:00

Angelo Peretti

Della serie: cose che un vero appassionato di vino non dovrebbe mai farsi mancare. Siòri e siòre ecco a voi l'unico, irrinunciabile tappo-sgabello in puro "sughero portoghese della miglior qualità". La pubblicità degli "extra large cork stools" - gli sgabelli a forma di tappo extra large - l'ho vista su Decanter. E da lì sono passato al sito The Wine Journal, che commercializza questi prodotti. E lì ho scoperto che per la modica cifra di 65,40 sterline ci si può accaparrare uno dei centottanta sgabelli a forma di tappo da Champagne da centimetri 50 (altezza) per 34 (larghezza), per un peso di 10,7 chili. "Robusti, stabili e innovativi", come dice l'annuncio, sono oggetti "super cool" e perfino "eco friendly", per via che, essendo in sughero, si possono totalmente riciclare. Ebbene, cosa aspettiamo a prendercene uno per il nostro giardino? Sai che gusto bere un bicchiere di bolle seduti su un super-tappo a fungo?
In alternativa, c'è uno sgabello-tappo raso che è costruito con mille tappi di sughero l'uno appiccicato all'altro (58,80 sterline) o un tappone-sgabello che riproduce un tappo di Bordeaux del 1989 (54 sterline), entrambi, come lo champagnoso, in soli centottanta pezzi. Un'occasione. Per chi ama il genere.

Ma lo Chardonnay va nel bicchiere panciuto?

2011-08-04T06:01:00.023+02:00

Angelo Peretti

Urca, adesso non capisco. Vabbé che generalmente faccio fatica a bere Chardonnay (sono un bevitore A-B-C: Anything but Chardonnay, qualunque cosa purché non sia Chardonnay). Capisco anche che gli americani amino invece gli Chardonnay, e soprattutto i loro, che a volte - spesso - ci van giù pesante col legno. Capisco tutto. Ma siamo sicuri che per bere Chardonnay occorre usare un bicchiere largo stile balloon?
Perché è esattamente quel che si vede sulla copertina del numero di luglio di Wine Spectator, la rivistona del vino a stell'e strisce. Numero che ha come cover story l'articolo su più di cento Chardonnay californiani valutati 90 e più punti. E c'è la foto d'un vin bianco che esce dalla bottiglia e finisce nel bicchiere. E il bicchiere è un bicchierone da rosso, un balloon, di quelli - bicchieri - che non mi piacciono proprio per niente, ché li trovo tremendamente scomodi.
Mi sbaglio io, oppure c'è da discutere sulla scelta iconografica di Wine Spectator? A meno che...
A meno che 'sti Chardonnay panciuti e cicciuti che vanno così bene negli States non siano, appunto, così grassocci e concentrati e legnosi che van serviti come fossero un rosso. Boh?

Trovare un vecchio Chianti base e rileggere la guida

2011-08-03T06:00:00.000+02:00

Angelo Peretti
Ecco, a volte ti capita di scendere in cantina e trovarci bottiglie che non ti ricordavi proprio d'avere. A me è successo con un Chianti dei Colli Semesi del Castello di Farnetella annata 1997, mica ieri. Ora, quest'è un vino "basic", e dunque berlo dopo tant'anni poteva essere una scommessa, al punto che ho portato con me un'altra bottiglia d'altro vino, temendo di trovarlo di là della sopravvivenza. E invece.
Invece il vino era in bella forma. Colore pressoché perfetto, rubino brillante con vene violacee e solo appena una sottile unghia aranciata. Naso e bocca tra il fruttato e il terroso, molto in linea con quanto m'aspetto dal sangiovese, soprattutto con qualche annetto. E un tannino vivo, integro, saldo. Unico peccatuccio: era un po' corto, ma mica si può pretendere, vivaddìo.
Per curiosità, ho voluto andare a vedere cosa ne avessero detto le guide d'allora. Ordunque, Gambero Rosso 2000, era lì che han recensito l'annata '97 del Chianti della Farnetella. Valutazione: un solo bicchiere. Testo: "Molto piacevole anche il Chianti Colli Senesi '97, un rosso che a sua volta fa della freschezza e di una bevibilità spensierata i suoi punti di forza". Be', se i vini "freschi e spensierati" sapessero tutti mostrare la sprepitosa tenuta di questo Chianti della Farnetella, direi che avremmo trovato la quadratura del cerchio.
Sommessamente dico: viva i vinini, se i vinini son questi. Pardon, codesti, alla toscana.

Bag in box: chiamatelo bib

2011-08-02T06:00:00.000+02:00

Angelo Peretti

Insomma, a me il bag in box piace, come soluzione per il vino "da tutti i giorni". Letteralmente, bag in box significa "borsa nella scatola". In effetti, il contenitore è fatto proprio così: una scatola di cartone con dentro una sacca di plastica alimentare nella quale viene immesso il vino. Il tutto è corredato da un rubinetto di plastica, che permette di spillare. Semplice. Con un vantaggio: man mano che il vino esce, la sacca si restringe e così non c'è contatto fra vino e ossigeno, e pertanto niente ossidazione. Dunque, il vino si conserva anche per settimane dopo la prima spillatura. E la scatola da 3 litri, secondo me la più pratica, sta perfettamente in frigo. Eppoi il riciclo a fine uso è rapido: si strappa il cartone, si toglie il rubinetto e i tre pezzi vanno nei contenitori della differenziata. Senza il peso e l'ingombro del vetro da buttare nelle introvabili campane.
Niente a che vedere coi brik in tetrapak: altro concetto, altra funzionalità. Meglio, molto, il bag in box.
Mi si dirà: roba da vinelli, roba da mercati di basso profilo. Obietto: nossignori. In Scandinavia il bag in box è un oggetto che invita alla convivalità, e loro, gli scandinavi, ci vogliono dentro vini di valore: si mette la scatola in mezzo alla tavola e si spilla a turno. E la diffusione non è limitata ai paesi non produttori di vino. Prendiamo la Francia: ormai il bag in box è entrato nell'uso comune. Le catene della gdo ne hanno decine e decine di referenze, allineate su intieri scaffali dei supermercati, di fronte alle bottiglie di punta. Impressionante. Ed impressiona anche vedere quanti ne vendono di bag in box: tra gli scaffali, i varchi lasciati dalle scatole vendute sono evidenti. E mica comprano i bag in box solo le casalinghe disperate o i pensionati. Un signore davanti a me alla cassa dell'Auchan di Mâcon aveva nel carrello una bottiglia di un rosé di un cru provenzale e anche un bag in box d'un altro rosé della stessa regione: probabilmente, la bottiglia per la cena festiva, la scatola per la bevuta domestica quotidiana. Eppoi nelle enoteche francesi i bag in box dei vini meglio griffati stanno in vetrina insieme alle bottiglie di valore. Durante una recente visita nel Jura ho visto che un po' tutti, anche qualcuno fra i più celebri vigneron indépendant, hanno una linea in bag in box, e non si vergognano affatto nel proporla insieme con le bottiglie. Insomma: i francesi ormai il bag in box - loro lo chiamano in sigla bib, e mi piace 'sto bib - l'hanno adottato seza problemi. Invece qui da noi siamo appena agli albori, ai primi balbettii. E i pochi bib che si trovano nella gdo in genere sono proposti accanto ai brik, alle dame da 5 litri, alle bottiglie si plastica, ai bottiglioni tappo-vite di vecchia generazione. L'immagine che diamo al bag in box, in Italia, è ancora quella del vino di caduta, di basso livello. Ed è un errore. Grave.

Il tema è quello: la sostenibilità (e mi fa paura)

2011-08-01T06:00:00.014+02:00

Angelo Peretti
Il tema è sempre quello: la sostenibilità. Parola magica. Se non fai viticoltura sostenibile, non vali niente. Se non fai vino sostenibile non sei nessuno. La nuova liturgia è questa. Sia chiaro: sono per le politiche sostenibili, sotto il profilo ambientale, umano, economico. Ma non deve diventare una moda. Invece lo sta diventando.
Ho sentito uno dei profeti della sostenibilità affermare che i cittadini vogliono che venga coniugata la sicurezza alimentare con la sicurezza ambientale. Bravo. Però.
Il però è che tutto questo ha un costo. Economico. Ma di questi tempi mi sembra che pochi siano in grado di permetterselo, questo costo. Dunque, mi sa di demagogia. Ti racconto la storia della sostenibilità e poi ti propino il prodotto industriale. Sano, sicuro. Impersonale.
Il fatto è che se fai vino - o qualunque altro bene agroalimentare, sia chiaro - nel pieno rispetto della sostenibilità, fai una bella cosa, ma fai una cosa cara. Cara di prezzo, intendo, perché cara di costi di produzione. Costosa. Dunque, solo chi ha quattrini può permettersi di comprarlo, quel vino, quel bene. Ma ad avere quattrini è sempre meno gente, perché così si vuole, perché i ricchi devono essere pochi. Dunque, non ci credo alle politiche di sostenibilità ad ampio spettro, alla sostenibilità di massa. Non ci credo perché non puoi produrre a costo elevato e vendere a prezzo basso. Perché altrimenti fallisci. Ma se invece i conti riesci a farli quadrare lo stesso, allora c'è qualcosa che mi rende sospettoso. Il rischio è quello delle scorciatoie. Per esempio gli ogm sono una scorciatoia. Massiva, per certi versi perfino sostenibile (maggiore resistenza alle malattie significa minore uso di fitofarmaci: è sostenibilità anche questa). È lì che ci vogliono portare? Credo di sì.
Ci porteranno lì prendendoci per necessità. Temo che questo sia il disegno. Per questo occorre eliminare quello che sin qui hanno chiamato il ceto medio. S'è deciso che non serve più. Che anzi è pericoloso, perfino destabilizzante. Ci si deve tornare a dividere fra ricchi - pochi, dicevo, sempre più pochi e più ricchi - e poveri. S'è deciso che il divario deve aprirsi sempre di più. È questa l'essenza del progetto neoliberista.
S'è deciso che la libertà d'impresa non va più bene perché non è funzionale all'interesse delle multinazionali ed anzi ne disturba il dominio. S'è deciso che la libera attività della piccola impresa dev'essere gravata di lacci e laccioli, strozzata dalla burocrazia e dagli adempimenti formali, salassata da un fisco vorace, soggetta alla pressione costante e opprimente di una macchina pubblica implacabile nell'esigere il formalismo fine solo all'applicazione di nuove, irritanti, inutili sanzioni. S'è deciso che il welfare pubblico è non già un lusso, come ci raccontano, bensì un inciampo per le privatizzazioni che concentrano il controllo della sanità e della previdenza nelle mani di pochi. S'è deciso che il mais, la soia, il riso, il frumento devono avere pochi, onnipotenti padroni. Se controlli quelli, allora controlli anche la pasta, il pane, ma pure la carne, il latte (gli animali li devi nutrire). Di pochi deve essere il controllo dell'acqua. Anche il vino segue lo stesso destino, fatto da vigne tutte uguali, che producono uva tutta simile per fare vini su domanda, gestiti da pochi operatori che agiscono su larghissima scala. Anche per il vino, come per qualunque bene si debba usare per vivere, tutto deve concentrarsi sotto il controllo di pochi soggetti. Che daranno un nuovo ordine globale a questo povero mondo.
Sostenibilità, la chiamano, ed è un bel nome: suona bene, piace, ed è per questo che mi fa paura.

Bic-chi(?)-ere

2011-07-31T06:00:00.007+02:00

Enrico Lucarini
Quanto conta quello che vediamo in relazione all'appagamento che proveremo di un vino?
Si dice molto, e credo sia vero.
E quanto questo ci può condizionare/ingannare sulla vera qualità del prodotto?
Probabilmente altrettanto.
Nel caso della foto, poi, rimarreste delusi.
Il bicchiere è sorprendentemente vuoto, complice un riflesso in un padiglione di SlowFish.

Alsace Grand Cru Riesling Goldert 1995 Les Vignerons de Pfaffenheim et Gueberschwihr

2011-07-30T06:00:00.005+02:00

Mario Plazio
Le cantine sociali sono una cosa seria in Francia. Ricordo la Cave de Tain l’Hermitage, la Chablisienne, Les Sieurs d’Arques e molte altre. In alcuni casi sono state fondamentali per salvare una denominazione altrimenti destinata a scomparire. In Alsazia, e in questo il parallelo con il nostro Alto-Adige è molto calzante, le unioni dei produttori sono spesso sinonimo di altissima qualità proposta a prezzi fra i più competitivi. Tra queste vorrei parlare della Cave de Pfaffenheim, un colosso che negli anni ha inglobato anche le cantine dei paesi confinanti. Dispone di una serie di grand cru impressionante, ed è qui che la qualità è maggiore.
Questo Goldert (per il colore dorato del succo che ne deriva) rivela la grassezza e la materia dei riesling da terreni calcarei che si manifesta con decisi tocchi di limone confit, vaniglia (non fa legno), frutto della passione e liquirizia. Tutto sommato conserva un ottimo equilibrio globale, la mineralità resta discreta, a metà tra la pietra e l’idrocarburo. Sapida e balsamica l’uscita di bocca.
Se avesse un pizzico in più di complessità e di eleganza sarebbe ai massimi livelli, per il momento è semplicemente molto buono, e questo mi basta.
2 + faccini :-) :-)

Vini da boutique?

2011-07-29T06:00:00.000+02:00

Angelo Peretti

Stavolta giuro che non ho capito. Colpa mia, sicuro, ma non ho capito, e questo un po' mi rode. Mi riferisco all'intervento che il professor Attilio Scienza ha tenuto nel convegno svoltosi presso la Bolla, in Valpolicella, sul tema delle viticoltura di qualità (ne ho già parlato nei giorni scorsi). In particolare, c'è un passaggio che mi ha fatto pensare, ma al quale non ho trovato soluzione.
Dunque, Scienza, dopo un excursus su quant'è accaduto nel mondo del vino negli ultimi decenni, si è posto una domanda - cerco di citare abbastanza puntualmente - che è questa: "Cosa devono fare i piccoli produttori?" E si è risposto che devono non perdere la sana abitudine di produrre vini "di nicchia" (virgoletto perché sono parole sue, e a me 'sta definizione della nicchia non piace), vini "di boutique". "In questi anni - ha aggiunto - i puccoli sono scesi a molti compromessi col mercato per svuotare le cantine, ma sono usciti perdenti", e fin qui condivido.
Poi, ha continuato con la proposta di "creare vini con una forte identità, fare ciò che non possono fare gli altri, cercando finezza e nobiltà". E la finezza e la nobiltà del vino vengono dalla sintesi tra uomo e vitigno e territorio e dunque "non possono farle le multinazionalu", e anche qui concordo.
Ma è il passaggio successivo che non riesco a linkare con questi due. Scienza ha cercato di dare la "parola d'ordine dei prossimi anni" e ha suggerito questo slogan: "Dall'origine arrivare all'originalità". Insomma, il professore pensa ad un "produttore stilista" che faccia dei "vini su misura". Insomma, "dobbiamo fare come il sarto che fa vestiti su misura, scontrandosi con l'industria che ha vestiti standard". Certo, capisco, ma è quel che un piccolo produttore avrebbe sempre dovuto fare, mica altro. Ed è quel che i piccoli produttori di successo hanno effettivamente fatto. Epperò io penso che l'origine resti vitale. Interpretandola originalmente, certo, ma resta essenziale, ché il rischio è l'omologazione, la standardizzazione.
Forse sono troppo pessimista, ma il rischio è quello che Alessandro Masnaghetti ha scritto a proposito degli assaggi dei Bordeaux del 2010 - che molti definisco strepitosi - e che ho già citato in un altro mio intervento: "Poi ci sono i vini, che è impossibile non giudicare importanti, ma che in fondo - e al di là delle distinzioni che pure ci sono e avremo modo di fare nell'articolo - sono accomunati da una sensazione di uniformità, di troppo bello, di troppo perfetto (tant'è che più di una volta mi sono chiesto: che cosa ha di particolare questo 2010 che altre annate non hanno, quale è il segno distintivo che in degustazione te lo fa riconoscere - penso al 1982 o al 1996 - ... be', proprio non saprei, mi sono risposto... forse la struttura). E mi raccomando: non tiriamo in ballo storie parkeriane già masticate sui guru che manipolano il mercato e balle varie. Piuttosto pare una deriva inconscia, o se vogliamo un'ossessione, che porta a quell'eccesso di perfezione/selezione che alla lunga finisce col togliere l'anima anche ai vini più dotati. Non la barrique, non le troppe estrazioni. Solo un ecceso di cura e di attenzioni".
Scienza pensa ad una viticoltura "di precisione" che renda più efficiente la pianta. Da altre relazioni del convegno mi pare d'aver avvertito che questa viticoltura "di precisione" è di fatto un'evoluzione - o un'implementazione - dei progetti di zonazione attuati negli ultimi anni. Con le zonazioni abbiamo mappato i terreni, con le tecniche della viticoltura "di precisione" dovremmo ora conoscere le singole caratteristiche delle singole parcelle di vigneto. E dunque, lodevolmente, tarare i trattamenti nel vigneto a seconda delle specifiche interazioni pianta-suolo che esistono metro per metro. La tecnologia lo permette, e questo può voler dire - tra l'altro - meno fitofarmaci e minori costi e minore spreco di acqua, il che è positivo. Ma temo che questo voglia dire anche smussare le differenze tra un pezzo di vigna e un altro, portando tutto a maturazione nello stesso momento e con le stesse caratteristiche. Ho paura che voglia dire avere uva tutt'uguale. E che dunque vengano a mancare quelle "imperfezioni" che rendono magici i vini "di terroir". Ecco: è questo che non capisco. La produzione "da boutique" è esclusiva perché non è omologabile, non è replicabile. Altrimenti è prêt-à-porter, magari molto bello e a buon prezzo, ma non "da boutique". Dobbiamo dunque pensare ad un vino prêt-à-porter?
Ci rifletto. Butto lì un'eresia: probabilmente, dobbiamo pensare all'uno e all'altro. Forse dobbiamo fare in modo che il piccolo produttore continui a far vino "da boutique" con una viticoltura "imprecisa" e che il grosso produttore faccia vino prêt-à-porter con una viticoltura "precisa". Entrambi con la cifra stilistica dell'origine. In fondo, il made in Italy ha avuto successo così. Ma sono idee mie, magari un po' eretiche, che però mi sento, appunto, di buttar lì.

Oblivion, il Recioto proibito

2011-07-28T06:00:00.000+02:00

Angelo Peretti
A volte se ne parla a sproposito dei vin de garage. Intendo quei vini che sono fatti artigianalmente (magari proprio dentro a un garage) in numeri così piccoli da metterli fuori dai circuiti commerciali, e spessissimo fuori dai disciplinari produttivi. C'è stato un periodo, intorno agli anni Novanta, che faceva figo dire che il tuo è un vin de garage, e allora si dipingevano come tali anche vini che garagisti non lo erano proprio. Questo qui invece, l'Oblivion, è davvero un vin de garage. Lo fa a Calmasino, frazione collinare di Bardolino, entroterra veneto del lago di Garda, un giovane tecnico di laboratorio enologico. Si chiama Alessio Bigagnoli.
Ora però tocca un'ulteriore premessa: in passato, prima che, con la nascita delle doc, la tipologia venisse lasciata nelle mani dei valpolicellesi, anche in riva al Garda si faceva il Recioto, quello rosso, con la corvina, la rondinella, la molinara, insomma, le stesse uve del Valpolicella. Poi si decise che il Garda non poteva essere reciotista, e amen. Alessio ha voluto tornare a quella tradizione, e ha fatto un passito rosso con le uve bardoliniste: corvina, rondinella, molinara, oseleta, barbera, sangiovese. Tutte raccolte a Calmasino, nei campi - giusto due campi veronesi, meno di un ettaro - del papà. Il vino l'ha chiamato Oblivion, dal titolo - mi pare d'aver capito - di una canzone di un gruppo heavy metal.
Il vino nasce artigianalmente, garagisticamente. Appassimento naturale in plateaux per tre mesi. "Viene tutto vinificato in casa - dice Alessio -, nella mia cantina. Quasi tutte le operazioni (fermentazione, primo affinamento) vengono effettuate in damigiana: già, proprio in damigiane da 54 litri, perché ne produco proprio quantità esigue e non posso venderlo perché sono 'abusivo', ovvero non ho una cantina a norma anche se cerco di rispettare al massimo tutte le regole per mantenere sano il prodotto e trattarlo con strumentazione igienizzata il più possibile. Anche le bottiglie sono riciclate".
Alessio ha un sogno: sistemare una rimessa agricola, metterla a norma e farla diventare una cantina vera. In bocca al lupo. Con un consiglio: partecipare al Garage Wine Contest al Terroirvino del prossimo anno, a Genova. Intanto, se v'interessa il genere, date un'occhiata al suo simil-blog WineChateauGarage. A proposito: molte belle le etichette.
L'Oblivion reciotista bardolinista (proibito) l'ho provato: uve dell'annata 2009, calda. Colore rubino traversato da vene aranciate. Naso dapprima un po' compresso, su vene più speziate - il pepe - che fruttate, ma s'apre, con lenta progressione. In bocca tensione tannica e acida, e dolcezza però zuccherosa, un po' sopra le righe, magari aggiunta, eppoi comunque confettura e caramellina e un ritorno di succo d'uva.
La pecca, l'unica, è quello zucchero che appare slegato, fuori struttura, aggiunto, appunto: occorrerà lavorarci. Ma il vino è già interessante così, ed è per pochi.